Неисправности АКБ
Одна из основных неисправностей, встречающихся при обслуживании аккумулятора — потеря плотности. Причин в этом случае множество. Старение, сульфатация пластин, неграмотное обслуживание и т. д.
Наиболее часто встречающаяся неисправность — сульфатация пластин. Возникает при постоянном хроническом недозаряде. Для понимания возникновения, немного вспомним курс химии и те процессы, которые происходят в аккумуляторе.
В состав аккумулятора входят свинцовые решетки с расположенным внутри диоксидом свинца. Во время разряда происходит восстановление оксида свинца на катоде и обратный процесс (окисление) на аноде. Проще (хотя и не совсем верно) говоря на плюсе и минусе. В обоих случаях происходит образование сульфата свинца. При этом плотность серной кислоты, входящей в состав электролита падает.
Большинство автолюбителей совершают ошибку — после замера плотности доливают электролит, доводя плотность до необходимого уровня, что приводит к дальнейшей сульфатации и уже выходу аккумулятора из строя.
Важно: измерение плотности необходимо производить на полностью заряженном аккумуляторе и нормальном уровне электролита. Даже если в конструкции аккумулятора имеется индикатор заряда и он показывает, что аккумулятор заряжен, необходимо произвести полную зарядку при помощи внешнего зарядного
Окончанием заряда служит начавшееся выделение газа. И только после этого производить измерение плотности. О том, какая должна быть плотность электролита — смотрите в конце статьи
Даже если в конструкции аккумулятора имеется индикатор заряда и он показывает, что аккумулятор заряжен, необходимо произвести полную зарядку при помощи внешнего зарядного. Окончанием заряда служит начавшееся выделение газа. И только после этого производить измерение плотности. О том, какая должна быть плотность электролита — смотрите в конце статьи.
В случае, если плотность в норме (1,27-1,29) — достаточно всего лишь довести уровень электролита до рекомендуемого предела.
Если плотность меньше — произвести несколько циклов полного разряда и заряда и только после этого доливать электролит повышенной плотности, доводя значение до необходимого.
В случае, если плотность выше — необходимо добавлять дистиллированную воду.
Для обслуживаемого аккумулятора вопрос о том, как проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее не стоит столь критично, как для необслуживаемого.
В первом случае для этого предусмотрены специальные пробки. Если их отвернуть, будут видны метки уровня, указывающие какой уровень электролита должен быть. В случае их отсутствия, необходимо доливать электролит или воду так, чтобы они скрывали поверхность пластин, как минимум, на 5-7мм, но не более, чем на 20 мм до уровня среза пробки.
Для необслуживаемого же отсутствие пробок хотя и не является критичным, создает определенные неудобства, особенно при необходимости поменять жижкость
Приходится сверлить отверстия, осуществлять контроль и определять, сколько электролита должно быть и затем запаивать, что весьма неудобно и затруднительно, а поскольку работа производится с достаточно агрессивной средой, то и требует определенных навыков и осторожности
Таблица соответствия напряжения состоянию батареи
Напряжение батареи может быть выше 12.6 volts сразу после окончания ее зарядки зарядным устройством.
| Напряжение 12V батареи через час после того, как Вы заглушили двигатель | Состояние заряда |
| 12.6 V | 100% |
| 12.4 V | 75% |
| 12.2 V | 50% |
| 12.1 V | 25% |
| Менее 12 вольт | Батарея мертва |
Любые показания ниже 12 volts говорят либо о полном разряде батареи, либо о том, что батарея мертва.
Возвращаемся к проблеме «аккумулятор или генератор?»
Аккумулятор мы уже проверили, если он не исправен, то вы его уже заменили или попробовали восстановить.
Теперь проверяем генератор. Так же с помощью мультиметра при заведенном двигателе смотрим напряжение на аккумуляторе. Если напряжение:
- напряжение 13,5В – 15В – генератор в порядке
- напряжение ниже 13,5В – недозаряд
- напряжение выше 15В – перезаряд
Затем для более тщательной диагностики можно проделать следующие действия:
- Включить нагрузку: дальний свет, кондиционер, обогрев, музыку:
- Увеличить обороты двигателя до 2000 RPM
- Проверить результаты
- напряжение 13,5В – 15В – генератор в порядке
- напряжение ниже 13,5В – недозаряд
- напряжение выше 15В – перезаряд
Процесс проверки аккумулятора и генератора может быть полностью автоматизирован с помощью специализированных тестеров аккумуляторных батарей, таких как: дилерские тестеры батарей Midtronics или доступные в продажи аналоги: Ring, DHC и другие.
В случае наличия проблемы в генераторе, стоит обратиться в специализированный автосервис.
Всегда ли требуется заливать?
Очищенную воду не всегда требуется добавлять в электролит. В ряде случаев дистиллированная вода может навредить устройству.
Воду нужно заливать, когда:
- ареометр показал увеличение плотности раствора в аккумуляторе;
- пластины внутри механизма сильно оголились из-за того, что вода выкипела;
- устройство сильно перегрелось.
Раствор не надо добавлять в случаях, если:
- ареометр показал уменьшение плотности электролитной смеси;
- уровень электролитной жидкости находится в норме, и она полностью покрывает пластины в аккумуляторном механизме;
- устройство не перегрето и работает в нормальном режиме.
Не следует вливать дистиллят в АКБ в зимний период. Чрезмерно разбавленный электролит при минусовых температурах может быстро замерзнуть. Это чревато обледенением пластин в приборе. Также из-за льда могут повредиться шланги. Все это приводит к преждевременному выходу прибора из строя.
Электролитная смесь, концентрация которой стала низкой из-за разбавки, также будет хуже накапливать и проводить электрические заряды. Из-за такой смеси двигатель станет хуже запускаться. Сам процесс пуска будет затруднительным.
Обратная зарядка
Как восстановить автомобильный аккумулятор? Для этого можно использовать метод обратной зарядки. Произвести процедуру дома вполне возможно, но для этого потребуется достаточно мощный источник тока, к примеру, сварочный аппарат. Устройство, которое будете использовать, должно иметь напряжение не ниже 20 вольт, при этом его сила тока должна быть не меньше 80 ампер. После того, как достаните оборудование, необходимо выкрутить пробки сверху конструкции АКБ и произвести процедуру обратной зарядки.
Для выполнения этой задачи нужно подключить положительный выход зарядного оборудования к отрицательной клемме аккумулятора. К положительной подключается отрицательный выход зарядного прибора. Если все сделано правильно, то процедура увеличит ресурс эксплуатации батареи на несколько лет.
Отметим, что в ходе зарядки автомобильный аккумулятор может кипеть, не стоит переживать. Процедура заряда устройства должна осуществляться ровно 30 минут, не больше и не меньше. После этого электролит из конструкции надо слить, а само устройство промыть горячей водой. Когда будут выполнены все действия, в конструкцию можно заливать новый электролит. По завершению этих действий батарею нужно будет подключить к обычному ЗУ (параметр тока которого не должен превышать 15 ампер) и заряжать прибор на протяжении следующих 24 часов.
Восстановление аккумулятора автомобиля
Первым делом необходимо замерить начальное напряжение.
Далее проведем тест нагрузочной вилкой.
Я уже давно заметил увеличение саморазряда, поэтому сегодня она в обще разрядилась.Не лишним будет проверить плотность электролита.
После того как батарея диагностирована и диагноз поставлен, переходим к восстановлению.Ареометром сливаем сверху электролит насколько это возможно. Как видите, его цвет темный.
Теперь переворачиваем батарею и сливаем остатки в ведро
Это нужно делать особо осторожно и поворачивать корпус при сливе, чтобы ряд отверстий банок был горизонтален. Это нужно делать для того, чтобы выходящие струи электролита не замкнулись между собой
Ну тут он совсем черный с большим количеством примесей.
Теперь необходимо найти емкость под аккумулятор. Я взял таз.
Используя проточную воду промоем все банки обычной водой. Заливаем доверху.
И сливаем.
Тем самым удалим остатки электролита и черный налет.Далее берем пищевую соду, понадобится 400-500 грамм.
Разводим ее с 5 литрами обычной воды в канистре. И хорошенько перемешиваем.
Заливаем в каждый отсек до краев.
Все начинает бурлить. Доливаем в отсеки, где вылилось много раствора соды.
Подождем минут 15 пока реакция полностью завершится. И сливаем раствор.
Далее опять тщательно промываем все банки водопроводной водой.
Сливаем чуть дольше, чтобы лишней воды было минимум.
Слитый ранее электролит я буду заливать обратно — новый не нужен. Но для этого его необходимо отфильтровать. В роли фильтра использую синтетическую салфетку.
Размещаю ее в воронке.
И постепенно фильтрую весь ранее слитый электролит.
Затем постепенно заливаю его обратно по банкам.
Ждем пока выйдут пузырьки, доливаем при необходимости. Все протираем сверху насухо и закрываем крышки.
Замеряем напряжение. Оно без изменений практически.
Производим зарядку в течение часа.
Батарея заряжается. Ток при заряда тому свидетель. Напряжение выросло.
Тест нагрузочной вилкой это доказывает.
Теперь ставим батарею на полный цикл зарядки.
По прошествии времени аккумулятор зарядился и стал полностью работоспособен.
Как проверить уровень электролита
Состав и качество электролита во многом определяют и эффективность работы аккумулятора, и его ресурс. Сам по себе электролит – это разбавленная серная кислота, которая участвует в химических реакциях на поверхности пластин: при разряде она расходуется (образуется сульфат свинца), при зарядке – восстанавливается.
Для правильного хода реакции и достижения нужного ресурса плотность полностью заряженного аккумулятора нормируется на уровне 1,27-1,28 г/см3 для умеренного климата, для более холодного принято увеличивать плотность, компенсируя тем самым замедление хода химических реакций на морозе (до 1,31 г/см3).
При работе аккумулятора уровень электролита неизбежно падает: неизбежный электролиз воды, происходящий при каждом цикле заряда, снижает уровень и повышает плотность. При длительном разряде же часть кислоты остается израсходованной в виде крупных кристаллов сульфата свинца, которые не будут восстановлены при последующей зарядке – плотность упадет.
Видео: Как проверить уровень электролита в аккумуляторе
Не менее важен уровень электролита в каждой банке – электролит должен с запасом закрывать пластины, чтобы полностью использовать их полезную площадь даже при колебаниях (крены, резкие ускорения или торможения). Проверить его проще всего – в аккумуляторах с полупрозрачными стенками обычно даже наносятся метки, по которым можно увидеть минимальный и максимальный уровень. В непрозрачных аккумуляторах можно воспользоваться любой прозрачной трубкой, вывернув пробку и отпустив трубку в отверстие до упора в пластины: зажав пальцем верхний край трубки и вытащив ее, можно увидеть, насколько электролит выше пластин. В норме это превышение должно составлять 10-15 миллиметров.
Уровень оказался ниже? Что ж, его стоит восполнить. В теории достаточно долить дистиллированной воды, так как расходуется в первую очередь она. Но на практике, особенно если аккумулятор уже проработал долго, такая доливка может привести к падению плотности – как мы уже писали выше, часть кислоты будет израсходована на нерастворенный сульфат свинца. Следовательно, нужно точно удостовериться в том, какова плотность электролита в текущий момент.
4 Меняем электролит – возвращение к жизни короткозамкнутых батарей
Если жидкость в банках приобрела непонятный цвет: мутная, черная, ее придется заменить. Такое случается в очень старых, давно не использовавшихся аккумуляторах и при коротком замыкании. Вообще, если КЗ произошло из-за коробления решеток, то реанимировать можно только путем физического вмешательства.
На старых аккумуляторах это делалось просто: каждая банка была отдельной. Короткозамкнутую вскрывали и устанавливали новые пластины. Теперь все отдельные элементы заключены в общий корпус, и такое вмешательство затруднительно, но возможно. О том, как это сделать, расскажем дальше, а теперь, как поменять электролит.
Короткое замыкание определяем по черному цвету, о чем уже упоминалось, и по зарядке. Все банки начинают выделять газ, а у короткозамкнутой этого не происходит. Дальше сливаем электролит, вытягивая грушей. Можно с одной емкости, а лучше со всех – заливка свежим электролитом не помешает
Дальше заливаем дистиллированную воду, слегка покачиваем корпус и осторожно сливаем. Не переворачиваем, чтобы шлам не застрял между пластинами
Повторяем, пока вода не станет чистой.
В банке с КЗ прибегаем к более радикальному способу. Высверливаем небольшое отверстие 4–5 мм в дне корпуса, сливаем электролит и промываем дистиллированной водой. Весь шлам уходит, ничего не остается. Отверстие заделываем пластмассой, применяя паяльник. Если пластины не покороблены, то достаточно будет поменять электролит.
Дальнейший процесс происходит так:
- Заливаем электролит плотностью 1,28. Можно за двое суток растворить в нем предварительно специальную присадку для десульфатации. Даем отстояться сутки, чтобы вышел воздух.
- Заряжаем током 0,1 А до полного восстановления плотности, наблюдая, чтобы не было бурного кипения и сильного нагрева корпуса. При необходимости отключаем, даем остыть. Заряжаем до 14–15 В.
- Смотрим показания ареометра, уменьшаем ток и оставляем на 2 часа. Если за это время плотность не поменялась, прекращаем заряжать.
- Разряжаем током 0,5 А до 10 Вольт. Если показатель упал до этой отметки раньше, чем за 8 час., цикл повторяем. Если нет – просто заряжаем до номинальных показателей.
А теперь о замене пластин в неразборном аккумуляторе своими руками. Вокруг нее сверху обрезаем пластик. Перемычки, идущие к соседним банкам, отсоединяем любым способом: отпаиваем или перерезаем. Вынимаем пакет и хорошо промываем в воде, чтобы смыть остатки кислоты. Теперь ищем, где замыкает. Осматриваем пластины и диэлектрик. Задача: обнаружить частичку, которая соединяет две пластины.
Нашли – хорошо, убираем ее. Сначала следует промыть, убирая всю муть, пакет устанавливаем на место. Восстанавливаем перемычки, приклеиваем крышку, используя клей, эпоксидную смолу или расплавив паяльником. Заливаем электролит и заряжаем. Если пластины покороблены, можно использовать их от другого старого аккумулятора, выбрав наименее поврежденный пакет.
Правильная эксплуатация
При глубоком разряде процесс сульфатации будет протекать всегда. Два-три таких состояния – аккумулятор не сможет набрать нужную емкость. Слегка исправить ситуацию в таком случае помогут несколько циклов зарядки-разрядки малыми токами. Этим можно достичь частичной десульфатации. Но образование кристаллов сульфата свинца происходит не только при низком заряде АБ.
Зимой состоянию аккумулятора следует уделять особое внимание. Мороз не приводит к сульфатации, однако, косвенно создает условия для её появления
При минусовой температуре для запуска мотора требуется максимальная емкость, а аккумулятор заряжается хуже. Это проявляется при езде на короткие расстояния, когда после запуска двигателя проходит 15-30 минут до остановки. Высокая температура, наоборот, ускоряет все процессы, в том числе и сульфатацию.
Применение пищевой соды позволяет очистить электроды аккумулятора от налета сульфита свинца и продлить срок эксплуатации устройства на несколько лет.
Что понадобиться?
Прежде чем проводить замену, необходимо провести некоторые подготовительные работы.
Чтобы замена прошла с максимальной безопасностью для вас, необходимо приобрести некоторые материалы и инструменты. Итак, вам необходимо: аэрометр – устройство для замера плотности жидкости в АКБ, специальный стаканчик с мерной шкалой, новый электролит, клизма или спринцовка, дистиллированная вода, сода пищевая в жидком виде, кислота для аккумуляторов, паяльник и дрель. После приобретения инструмента нужно провести ряд подготовительных работ. Первым делом необходимо узнать его плотность. Нормальная плотность электролита в акб должна быть в диапазоне 1,25-1,28 г/см3. Замеры необходимо проводить при комнатной температуре (+22º С). Нужно быть максимально осторожным, так как можно повредить себя кислотой, поэтому необходимо защитить руки и надеть защитные очки.
В противном случае начнется химическая реакция, в результате которой выделится большое количество тепла и пара, а кислотные ожоги вам ни к чему. Категорически запрещено переворачивать автомобильный аккумулятор при наличии в нем рабочих электролитов, так как слабые пластины могут осыпаться, а это, в свою очередь, приведет к короткому замыканию. Заранее нужно подготовить емкость для слива старого и емкость с новым электролитом.
Как диагностировать автомобильный Аккумулятор
Прежде чем приступать к диагностике прибора, необходимо снять его.
Уровень электролита
Проводить проверку уровня и плотности аккумуляторного раствора рекомендуется не менее одного раза на три месяца. Уровень проверяется с использованием трубки из стекла (внутренний диаметр должен быть 4-5 мм) через заливные просеки.
Трубку следует опускать до конца, наружный просек необходимо хорошо заткнуть пальцем и вынуть. Допустимый уровень электролита в аккумуляторной батарее должен быть равен 12-15 мм.
При наличии тубуса в аккумуляторе уровень может превышать на 3-5 мм.
Плотность электролита
Второй показатель – плотность электролита – играет не менее важную роль, поэтому контролировать его также нужно.
Проверять его можно денсиметром, рекомендуемая температура должна быть +25°С.
Во время эксплуатации плотность жидкости может колебаться, полный разряд – полный заряд, показатели могут меняться на 0,15-0,16 единиц.
Как выбрать дистиллят
Дистиллированная вода для
АКБ
Сегодня дистиллят покупают в
хозяйственных магазинах. Он используется для бытовой техники – в частности, для
утюгов. Большой выбор дистиллятов и в магазинах автозапчастей. Если покупать
дистиллят в аптеке, необходимо выбирать герметично закрытые емкости с указанным сроком производства. Если
аптека имеет дистилляторное оборудование и производит раствор для медицинских
целей, срок годности такой воды – до 3 дней.
Дистиллят – главный компонент в
обслуживании АКБ. Его долив проводят самостоятельно, соблюдая правила
безопасности и ориентируясь на показания датчиков или проверяя уровень вручную.
Покупать дистиллят для АКБ рекомендуется
в техсервисах.
2 Простая десульфатация – применяем обычное зарядное устройство
Если аккумулятор засульфатирован, а пластины не осыпались (электролит чистый), то восстановить его можно с помощью простого зарядного устройства. Нам нужно разбить налет на пластинах. В серьезной литературе рекомендуется импульсная зарядка, чередование с разрядкой, строгое придерживание режимов. Вручную это делать довольно сложно, а специальные зарядные устройства дорогостоящие.
На практике все можно сделать гораздо проще. Используем самое простое ЗУ с небольшой переделкой. Выбрасываем сглаживающие фильтры на выходе понижающего трансформатора. Вместо них устанавливаем диодный выпрямитель. Каждый из четырех диодов рассчитан на ток 10 А.
Потребуется ареометр для контроля плотности электролита. Проверяем ее во всех банках, записывая показатели. Если имеются 1,20 и ниже, пора действовать. Смотрим за уровнем: если недостаточный, доливаем электролитом стандартной плотности, чтобы он закрывал пластины на 1 см. Подключаем зарядник, устанавливаем ток 10 % от емкости. Если у нас батарея 60 Ач, то 6 А, можно меньше: 3–5 А.
На простом ЗУ без фиксирования параметров амперметр сначала покажет некоторое увеличение тока, потом он уменьшится, и стрелка замрет в определенном положении. Время от времени наблюдаем за процессом, чтобы не пропустить начало кипения. После него ток уменьшаем до 2 А, продолжаем заряжать, пока опять не начнет кипеть, и еще 2 часа после этого.
После окончания проводим замер плотности: она вырастает несильно. Оставляем отключенный от зарядника аккумулятор на такое же время, что он заряжался. Опять замеряем – наблюдаем небольшой рост плотности. Если она еще не пришла в норму, повторяем цикл. На один уходят сутки, обычно восстановление происходит после 3–4, иногда придется повторить 5–6 раз.
Почему не электролит
Производитель допускает доливать
только дистиллированную жидкость – готовый раствор электролита с оптимальной
плотностью использовать нельзя. Причина – в том, что эксплуатируемый блок
систематически перегревается, и при заряде наблюдается эффект «кипения». В
такие моменты происходит испарение дистиллированной воды. Кислота не меняет своего агрегатного
состояния при температуре 100 градусов и не испаряется – ее закипание и испарение
происходит при температуре 320 градусов.
Во
время работы АКБ количество кислоты в отсеках постоянно, а количество воды
постоянно меняется.
При испарении плотность
электролита, которая в норме 1,27±0,01 г/см3, увеличивается до 1,4 -1,8,
поэтому в батарею доливают только воду. В не обслуживаемые аккумуляторы H2O не
добавляют – агрегаты не подвергаются систематическому перегреву, испарение
происходит естественным путем и не превышает нескольких миллиграмм в год.
Как устроены аккумуляторы, принцип работы
АКБ представляет собой герметичную пластиковую емкость, внутри которой установлены отрицательные и положительные свинцовые пластины. В современных моделях пластины могут быть не только из свинца, но и никелевых, кадмиевых и других сплавов.
Внутри также находится серная кислота — благодаря ей образуется гальваническая пара.
Когда к клеммам батареи будет подан ток, начнется накопление энергии. Когда предел емкости будет достигнут, АКБ превратится в источник энергии с напряжением в 12 В.
Каждый раз, когда автовладелец заводит свое авто, аккумулятор теряет часть энергии. Но как только двигатель запустится, генератор должен восполнить запасы энергии. Но это только в идеальном случае. Поэтому иногда до предела, а как реанимировать аккумулятор, автолюбитель, особенно начинающий, не всегда знает. Причин, по которым АКБ выходит из строя, много. Статистика говорит, что большое количество батарей выходит из строя вследствие сульфатации и осыпания намазки.
Завершающие работы
После того как электролит залили, следует плавно наклонять аккумулятор из стороны в сторону для полного выхода пузырьков воздуха из банок. Отстаиваем АКБ в течение 2-3 часов. Проверяем уровень электролита и при необходимости доливаем. Проводим подзарядку аккумулятора малыми токами 0,5 – 0,7 А в течение 2 часов.
По возможности следует провести КТЦ (контрольно тренировочный цикл) состоящий в том, что аккумулятор подвергают разрядке до половины ёмкости и снова полностью заряжают. Для этого к клеммам подключают источник питания, в домашних условиях для этого можно использовать обычные 12 вольные автомобильные лампы накаливания. При этой операции следует контролировать напряжение аккумулятора при разрядке оно не должно падать ниже 10,5 вольт. После полной зарядки закручиваем заливные пробки и устанавливаем АКБ на автомобиль согласно полярности.
Какие могут быть последствия?
Результат залива воды в АКБ может быть разным в зависимости от ситуации:
- Сохранение аккумуляторных пластин. Раствор предотвратит их преждевременное разрушение в случаях, если внутри устройства отмечается высокая плотность электролитной смеси.
- Снижение плотности электролита. Добавленная вода увеличит без того высокую концентрацию очищенной воды в АКБ. Зимой это чревато быстрым замерзанием раствора.
- Переизбыток влаги в устройстве может привести к прекращению его работы. Из-за своей низкой концентрации химическое соединение не сможет поддержать необходимую химическую реакцию. В итоге пластины не накопят необходимый для работы заряд.
Видео по восстановлению аккумулятора
Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет. Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки. Как восстановить аккумулятор автомобиля? Такой вопрос возникает не только у новичков, но и у опытных водителей. Ведь от того, насколько хорошо он функционирует, зависит работоспособность автотранспорта, скорость запуска.
Перед тем как провести восстановление автомобильного аккумулятора своими руками, изучаются причины поломки.
Емкость теряется по нескольким причинам:
- Образование сульфата свинца. Такая неисправность возникает постоянно. Определить порчу аккумуляторов можно по потере заряда.
- Выход из строя банки, которая входит в состав источника питания. Возникает из-за короткого замыкания, которое возникает между свинцовыми пластинами. При последующем использовании электролитический состав начинает кипеть, емкость падает.
- Разрушение свинцовых пластин. Остатки попадают в электролитический состав, меняют его свойства. В этих случаях аккумуляторная батарея не восстанавливается.
- Замерзание электролитического состава. Некоторые аккумуляторы заполняют веществом, которое отличается повышенной плотностью. При отрицательной температуре состав замерзает, корпус разрушается. Реанимировать аккумулятор своими руками невозможно.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нарушение работоспособности аккумуляторной батареи происходит из-за неправильной эксплуатации источника питания.
Преимущества и недостатки сухозаряженного аккумулятора
Сегодня большинство водителей выбирают аккумуляторные батареи, в которых уже имеется электролит. На то есть свои причины.
Недостки сухозаряженных батарей:
- Их нельзя установить на автомобиль сразу после покупки.
- Придется потратить некоторое время на их подготовку.
- Необходимо покупать электролит или делать его самостоятельно.
- Нужно иметь определенную подготовку, чтобы подготовить раствор и зарядить АКБ.
- Требуется наличие зарядной станции.
- Это обслуживаемый тип батарей.
Подготовка сухозаряженного аккумулятора начинается с создания смеси из серной кислоты и дистиллированной воды. Необходимо чтобы раствор имел необходимую плотность. На зарядку подготовленного аккумулятора может понадобиться от 5 до 7 часов.
Преимущества сухозаряженных аккумуляторов:
- В отличии от обычных АКБ в нем не происходит химических реакций до начала эксплуатации.
- Больший срок годности.
- Можно регулировать плотность.
- Безопасность и простота транспортировки.
Несмотря на равное количество преимуществ, и недостатков АКБ без электролита приобретать все же выгодно. Ведь недостатки, которые мы перечислили относительные. Да, установка батареи на автомобиль сразу же не возможна, но только если под рукой нет готовой смеси, которую также можно приобрести в магазине.
Плотность смеси такого раствора имеет оптимальное значение. Емкости, в которых электролит продается, имеет специальное горлышко, которое позволяет без проблем заливать смесь. Если делать все аккуратно и соблюдать технику безопасности, ничего страшного произойти не может.
Явные признаки сульфатации пластин
Самым явным признаком является то, что аккумулятор не держит нагрузку. То есть, при замерах напряжения на клеммах вольтметр показывает полностью заряженную батарею, а при подключении нагрузки напряжение значительно проседает.Вторым признаком является быстрый саморазряд. К примеру, вы не пользовались машиной дня 3. Приходите в гараж и пытаетесь завести. А аккумулятор сильно разряжен, что даже электроника не показывает свои значения.
Все эти явления не происходят сразу, а приходят постепенно, обычно через 3-5 лет эксплуатации батареи.
Восстанавливающие процедуры в домашних условиях
Этот вариант подойдет тем, кто не имеет времени. Опытные автолюбители используют его уже давно. Если кто не знал, как реанимировать аккумулятор, то этот метод предусматривает растворение сульфатов посредством промывки специальными растворами.
Первым делом батарея заряжается на максимум своих возможностей. Далее — сливается электролит, а внутренности промываются дистиллированной водой 2-3 раза. Затем в полость заливают и трилона Б и оставляют батарею на час. Когда реакция закончится, то будет видно. Прекратится выделение газов. Затем следует повторить процесс, если пластины очистились недостаточно. После всего батарею снова промывают, заливают электролит и заряжают стандартным способом.
Трендовые новости
Пассажиров в Петербурге не будут пускать в транспорт без масок
Рэпер Баста готовится к похоронам
Косметолог рассказала, как избежать кожных высыпаний при длительном ношении маски
Зеленский испугался шума во время хоккейного матча в Мариуполе. Видео
3 Второй способ – цикличный заряд-разряд
В продаже имеются автоматические зарядные устройства типа «Кедр» и подобные. В процессе зарядки они самостоятельно отключаются в нужное время. Предварительно проводим полную зарядку до максимально возможного уровня. Потом на 3–5 дней включаем в режиме тренировки. Параллельно ЗУ цепляем лампочку от поворотного фонаря, нажимаем соответствующую кнопку. Процесс происходит так: около минуты идет зарядка, затем 10 секунд разрядка. После тренировки заряжаем окончательно.
Разработано несколько схем самодельных устройств, которые подобно заводским выдают короткий импульсный ток заряда и проводят небольшой разряд в промежутках. На рисунке представлена схема, по которой нетрудно создать такое устройство, если есть знания по радиотехнике.
Подключаем его к клеммам и наблюдаем за светодиодами. Зеленое свечение говорит о готовности к эксплуатации, а желтое и красное – о необходимости десульфатации. Ее проводим так:
- подключаем устройство на время, пока полностью не разрядится (гаснет светодиод D1);
- подключаем ЗУ и заряжаем;
- повторяем десульфатацию, пока не засветятся зеленым диоды D7, D8.
Возможно, процесс заряд-разряд придется повторять многократно. В особо запущенных случаях уходит неделя и больше. Особенность устройства в том, что оно потребляет всего 20 мА, его можно подключить к бортовой сети. Оно будет постоянно поддерживать нужное состояние АКБ, не влияя на работу генератора.
Если импульсного ЗУ нет, а самостоятельно сделать не можем, пробуем использовать ручной режим. Берем простой зарядник с фиксированными настройками. Выставляем 14 В и 0,8 А, оставляем на 8–10 часов. Вольтметр покажет возросшие параметры. Обязательно оставляем на сутки отстояться и опять заряжаем, но током 2 А. Вольтаж с плотностью немного возрастут.
Запускаем процесс десульфатации. Подключаем лампочку дальнего света. За 6–8 часов наблюдаем падение напряжения до 9 В, больше не допускаем – это то, что нам нужно. Придется контролировать вольтметром. Повторяем циклы:
- ночь – заряжаем током 0,8 А;
- сутки стоит;
- опять ночь – зарядка током 2 А.
В зависимости от степени запущенности на процесс уходит до двух недель. Полностью разряженный аккумулятор восстанавливается на 80 %, что достаточно, чтобы завести двигатель.