Подготовка поверхности к аэрографии

Задний бампер Шевроле Лачетти универсал: инструкция по замене и подбору

Шевроле по праву считается одной из самых популярных марок автомобилей на территории СНГ. Взять, к примеру, ту же Лачетти. Сколько их ездит по нашим дорогам? Большинству покупателей нравится кузов универсал. Что и не удивительно. Автомобиль подходит и для:

  • выезда на пикник за городом;
  • поездок на дачу;
  • работы по перевозке людей и грузов;
  • дальних переездов.

При создании машины учитывался фактор дорог. Для многих иномарок они слишком суровые, но не для Шевроле Лачетти.

Подготовка поверхности стен или потолков для аэрографии

Если вы нацелены на нишу в сфере интерьерного дизайна, то подготовка стен для аэрографии тоже является важным этапом. От качества подготовленной стены или потолка зависит окончательный вид аэрографии после покрытия лаком. Чаще всего художнику не приходится, подготавливать стену самому. Обычно этим занимаются отделочники, подготавливающие стены под покраску.

Если есть возможность, то необходимо предупредить рабочих, что поверхность стены должна быть идеально ровной. Либо руководить проведением работ. Неровности стены могут проявиться после покрытия глянцевым лаком, поэтому советую стены покрывать матовым или полу матовым лаком.

Чтобы не было проблем с рабочими, о важности подготовки стен нужно говорить самому заказчику, а разговоры с рабочими вообще исключить. Когда вы увидите готовую стену, и небольшие “косяки”, то тогда можно довести ее “до ума” самому

Если стену приходится полностью подготавливать вам, то не забудьте обговорить стоимость работ с заказчиком. Работать бесплатно не стоит потому, что любой труд должен оплачиваться, тем более, что на него вы тратите свое время.

Подготовка стен и потолка схожи. Если стена “голая” (кирпичная кладка), то начинать нужно с очистки стены от пыли и грязи.

Следующим шагом будет покрытие стены грунтовкой, при необходимости можно покрыть стену грунтовкой-антисептиком глубокого проникновения, чтобы предупредить появление плесени. Грунтовка укрепляет поверхность и позволяет последующим слоям штукатурных смесей прочно “схватываться” со стеной. Наносится грунтовка в несколько слоев и каждый слой должен просохнуть. Подробные рекомендации вы можете прочитать на упаковке с грунтовкой.

После грунтовки наносится слой штукатурной смеси. Сейчас наиболее распространены такие смеси на гипсовой основе. Отличаются они крупной зернистостью, для лучшего схватывания с последующими слоями финишной штукатурки.

В строительных магазинах можно найти различные штукатурные смеси, схожи они тем, что применяются для отделки стен. Такой смесью может быть “Ротбанд” или другие. Чтобы после высыхания долго не возиться со шлифовкой штукатурной смеси перед нанесением финишной штукатурки, пока она еще не полностью высохла, ее следует “облизать” смоченным металлическим шпателем. Это дополнительно удалит неровности. На упаковке со смесями все рекомендации должны быть указаны

Либо если вы когда-нибудь занимались отделкой стен, то наверняка понимаете важность этой процедуры

После того как штукатурная смесь просохла, и вы доработали неровности наждачной бумагой (пыль от обработки обязательно нужно удалить!), можно приступать к покрытию стены финишной шпаклевкой. Слой финишной шпаклевки может быть минимальным, он необходим, чтобы скрыть мельчайшие неровности поверхности стены. Рекомендации по нанесению той или иной финишной шпаклевки лучше смотреть на упаковке.

После того как шпаклевка просохла ее тоже необходимо обработать мелкой наждачной бумагой. После чего пыль с поверхности необходимо удалить.

Важным этапом подготовки поверхности стены для аэрографии является покрытие финишной шпаклевки грунтовкой. Этот этап обезопасит вас от множества проблем при дальнейшей покраске и лучше всего, если этот этап вы сделаете самостоятельно, даже если стену готовили отделочники. Нанесение грунтовки обезопасит от размокания поверхности при интенсивной покраске и уменьшит расход краски, т.к. впитывающая способность шпаклевки будет уменьшена (именно грунтовка заполняет поры шпаклевки).

Такой грунтовкой может быть акриловая грунтовка на основе акриловых полимеров. Грунтовка быстро сохнет, что ускоряет процесс подготовки стен для росписи. Так как в росписи стен чаще всего используются акриловые краски, то акриловая грунтовка обеспечит хорошее сцепление слоев краски с поверхностью.После просыхания грунтовки можно приступать к росписи стены.

Процесс нанесения

Стеклянные ходовые огни, потерявшие прозрачность, чаще обрабатываются только с внешней стороны. Стекло, как один из самых твердых материалов, практически не подвергается помутнению из-за перегоревшей лампочки в блоке или короткого замыкания. Внешнее покрытие лаком фар производится из баллончика.

В случае с пластиковыми блоками есть вероятность, что внешняя поверхность повреждена царапинами, а внутренняя начинает отслаиваться из-за частого перегрева. В этом случае оптика демонтируется с авто, проводится внутренняя и внешняя реставрация, полировка.

Шлифовка, нанесение покрытия на пластик задних фонарей, габаритов, головного освещения по шагам:

  1. Демонтировать фары, вытащить из корпуса лампы и блоки.
  2. Отделить пластиковую часть, предварительно прогрев феном.
  3. Вымыть фару.
  4. Ошкурить внешнюю и внутреннюю поверхность.
  5. Вымыть, высушить блок.
  6. Обезжирить поверхность.
  7. Обработать внешнюю и внутреннюю поверхность активатором.

Внутреннюю часть лакировать специальной салфеткой. Для внешней использовать аэрозольный баллончик. Покрывают лаком блок в несколько слоев, зависит от рекомендаций производителя.

Оптика высыхает за 24 часа, затем следует собрать блок освещения в обратном порядке, установить на автомобиль.

Подготовка модели к покраске

Как при любой работе с пластиком или на металле, поверхность нужно предварительно подготовить перед окрашиванием:

  • матирование – образование сцепления за счет нанесения мельчайших зашкуриванием абразивами со значением зерна 1500 или 2000;
  • обезжиривание — перед нанесением рисунка требуется обезжирить поверхность при помощи универсального антисиликонового очистителя и специальной салфетки для обезжиривания , т.к. возможны прикосновения руками к поверхности или иные способы попадания на неё жиров;
  • грунтование – наносится после того, как поверхность приобретет ровный матовый оттенок без неровностей, возможно даже в несколько слоев.

Как почистить фары зубной пастой

Вернуть первоначальный вид стеклянному, пластиковому корпусу можно зубной пастой. Если же помутнение блока оптики связано с отслоением поликарбонатного слоя внутри пластиковой фары, никакой способ внешней очистки корпуса не поможет.

Чтобы чистка фар зубной пастой заняла не больше 30 минут, потребуется:

  • любая паста с отбеливающим эффектом;
  • полировочная машинка с мягкой фетровой насадкой;
  • чистая вода;
  • обезжириватель;
  • ветошь для протирки.

Процесс чистки по этапам:

  1. Вымыть фары, вытереть насухо.
  2. Обработать обезжиривателем.
  3. Наносить пасту непосредственно на корпус или на поверхность губки полировочной машинки.
  4. Тщательно чистить поверхность пастой 3–5 минут, если используете машинку, 12–15 минут, если чистите руками.
  5. Смыть пасту чистой водой, вытереть насухо.

Разновидности автомобильных лаков

Наиболее распространенными являются следующие виды лака:

Глифталевый

Вне специальной камеры для покраски автомобиля нанесение глифталевого покрытия должно происходить с соблюдением мер безопасности в достаточно вентилируемом помещении без пыли. После нанесения глифталевый лак сохнет дольше, чем, например, целлюлозный. Но он превосходит последний по интенсивности блеска без дополнительной полировки.

Наносят лак при температуре 20°C , сушат – при 60°C. Модификация с добавлением отвердительного активатора делает покрытие более устойчивым к механическому воздействию. Материалы, затвердевающие под действием температуры и эпоксидная подложка более подходят для использования в комплекте с этим видом лака, чем термопластичный материал. Это обусловлено плохой переносимостью температурных скачков.

Целлюлозный

Один из первых лаков, который стал применяться для окраски авто. Его применение в автомобильной отрасли на сегодня почти сошло на нет. Причиной этому послужили слабый блеск, быстрая потеря интенсивности окраски и воспламеняемость целлюлозы по сравнению с более современными средствами.

Матовый лак с отвердителем

Акриловый

Эта – один из лучших вариантов, предлагаемых на сегодняшний день рынком лакокрасочной продукции для авто. Полиакрилаты делятся на два подвида:

  1. Термопластичный, отвердение которого происходит в результате испарения растворителей;
  2. Термотвердеющий, который застывает при высокой температуре и не может быть нанесен в домашних условиях;

Полиуретановый

Двухкомпонентный лак, предусматривающий использование отвердителя. За счет последнего сразу начинается реакция отвердения. В ходе нее происходит высыхание нанесенного на поверхность автомобиля лака. Отвердитель добавляют в лак за 10 минут до начала покраски. Распыляют при комнатной температуре в 3 захода. Первый нужен как связка, второй – основной и финишный третий. В промежутках между их нанесением происходит сушка в течении 15 мин. После третьего слоя период окончательной сушки поверхности авто увеличивают до часа.

Нанесение HS-лаков

Материалы серии HS являются более концентрированными материалами, чем MS, в их составе меньше летучих растворителей, они более густые и вязкие, поэтому и способ их нанесения отличается от принятого при работе с лаками MS. Когда HS-лаки только начали появляться в продаже, для многих маляров, набивших руку на MS-лаках, отход от привычной технологии доставлял немало хлопот.

Большинство HS-лаков наносятся по «полутораслойной» технологии. Главный вопрос здесь состоит в правильном понимании того, что должны представлять собой эти «полтора слоя».

Основные ошибки при работе с лаками HS

Прежде всего здесь важно понимать, что любой двухкомпонентный акриловый лак (как и 2К акриловая краска) обладает свойством «памяти первого слоя»: с какой шагренью нанесен первый слой, такая же шагрень получится и на готовом покрытии. Часто маляры грешат тем, что первый слой HS-лака наносят слишком сухо, без глянца (как дымчатый слой базы), после чего наносят второй, очень толстый слой

Весь материал при таком нанесении накладывается, по сути, за одну операцию

Часто маляры грешат тем, что первый слой HS-лака наносят слишком сухо, без глянца (как дымчатый слой базы), после чего наносят второй, очень толстый слой. Весь материал при таком нанесении накладывается, по сути, за одну операцию.

В таком способе нанесения есть две проблемы. Во-первых, из-за слишком сухого первого слоя (представляющего собой слой в виде неслившихся капель), шагрень на готовом ЛКП может получиться слишком острой, что здорово подпортит финальную картину. Во-вторых, при таком нанесении допустимая толщина второго слоя скорее всего будет превышена, что повышает риск появления сопутствующих этому превышению дефектов: кипения и потери глянца, подтеков, долгого набора твердости.

Другая распространенная ошибка — нанесение двух полных слоев лака (как у MS-материалов) — что также нежелательно.

Как же правильно нанести HS-лак? Правильный вариант находится где-то посередине. Первый слой HS-лака нужно наносить тонко, но с розливом и равномерным образованием по всей поверхности легкой шагрени. При этом полноценного глянца еще быть не должно — такой себе «полуглянец». А затем после небольшой паузы в три-пять минут наносим второй, полноценный мокрый слой с хорошим розливом.

Классическая технология нанесения HS-лаков — 1,5 слоя. Первый — тонкий, но с разливом. Второй — полноценный, мокрый

Если же первый слой у вас получился «мокрым», глянцевым, в этом случае ему необходимо дать больше времени на испарение — не меньше, чем при нанесении MS-лаков, и только после его подсыхания «на отлип» наносить второй слой. Так нам удастся избежать дефекта кипения.

Через 10-15 минут после нанесения второго слоя можно сушить покрытие в ОСК, с помощью инфракрасной сушки или на открытом воздухе.

Зависимость вязкости от температуры

Еще одной особенностью HS-лаков является зависимость вязкости материала от температуры. Если у МS-материалов этого особо и не заметно, то HS-лаки при изменении температуры меняют вязкость довольно ощутимо. Это же касается и UHS/VHS-лаков.

Пример из практики: в зимнее время маляр лакирует автомобиль холодным HS-лаком. На первый взгляд все хорошо, розлив шикарный, но как только маляр включает сушку, весь лак тут же берется подтеками.

Так происходит потому, что, пока лак был холодный, его вязкость была выше (молекулы находились близко друг к другу и были малоподвижны), но как только температура поднялась, молекулы стали резко «убегать» друг от друга (тепловое расширение). То есть вязкость лака снизилась и он стал более жидким.

Поэтому, как бы мы ни пытались, но на холодном HS или UHS-лаке у нас никогда не получится увидеть реальную картину розлива и предугадать, каким выйдет результат покраски. Из-за большой вязкости холодный лак сразу растекаться не станет, нам покажется, что есть шагрень, и мы захотим разлить еще больше, нанести более толстый слой. К чему это приведет мы уже знаем.

Поэтому рекомендация здесь такая — всегда доводите HS- и UHS-лаки до оптимальной рабочей температуры. Да и не только лаки, но и любые другие ЛКМ. Не забудьте также и о температуре поверхности, которую собираетесь красить, она тоже должна быть близка к оптимальной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Great Авто
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Adblock
detector