Ресурс ремня грм: как определить износ, периодичность замены

От чего зависит срок эксплуатации ремня ГРМ

Чтобы понять условия эксплуатации ремня, нужно вспомнить принцип работы двигателя. Впрыскивание топлива происходит при опущенном поршне и открытом входном клапане. После чего клапан опускается и искра свечи воспламеняет топливную смесь.

После сгорания топлива открывается выходной клапан, поршень движется вверх, а продукты сгорания отводятся наружу. Двигатель запускает вал. Автомобиль движется. Именно ремень ГРМ синхронизирует работу клапанов и поршней и соединяет распределительный и коленчатый валы. Поэтому их вращение синхронно. Скорость вращения первого в два раза медленнее второго.

Вместе с прочими элементами ГРМ вращается приводная шестерня водного насоса. В газораспределительном механизме имеются два ролика под шкивом распредвала. Левее находится натяжной. Он служит для обеспечения натяжения. Правее располагается опорный ролик.

Ремень изготовлен из армированной резины с зубчатой фактурой на внутренней поверхности, такой материал обеспечивает надежность сцепления с другими элементами системы. Зубья ремня ГРМ соответствуют зубьям на поверхности шкивов, коленвала и шестерен системы газораспределения.

Сама деталь имеет трехслойную структуру:

  • армированный корд;
  • следующий слой из нейлона;
  • наружная часть – резиновая оболочка. Она обеспечивает эластичность и создает защиту нижележащих слоев.

Самые распространенные модели ремней производятся из металлизированной резины. В ходе эксплуатации любые изделия растягивается, образуются трещины, разрывы. Внешние и внутренние факторы способны увеличить износ.

Трущее воздействие шкивов на материалы ремня приводит к ветшанию последнего. Это становится причиной замены ремня ГРМ. В некоторых автомобилях используется цепной механизм в системе газораспределения. Цепь подвергается коррозии и создает дополнительный шум.

Во избежание ДТП рекомендуется проверять состояние детали ежемесячно. Попадание грязи, продуктов горения, технических жидкостей и масла являются причиной повышенного износа. Так случается при нарушении герметичности защитного кожуха или поломке некоторых других элементов мотора.

Ролики также влияют на состояние работы узла. Изношенные, требующие замены ролики могут быть причиной неожиданного повреждения зубчатой резины ГРМ. Срок службы роликов зависит от производителя изделия. Дешевая продукция низкого качества не может гарантировать надежность работы.

Гарантированно оригинальное изделие можно приобрести только у официального дилера. Во всех других случаях велик риск купить подделку. Такая деталь не обеспечивает надежность в случаях перегрузки. Подделки имеют невысокое качество и являются причиной поломок и преждевременной замены ремня ГРМ.

Нешипованные колеса

Преимущества и недостатки нешипованной резины в зимний период эксплуатации

«Липучка» широко распространена в странах Евросоюза. В Европе запрещается ездить по дорогам общего пользования ша шипованных колесах, ибо это ведет к повреждению дорожного полотна, поэтому иностранцы чаще используют цепи при проезде опасных участков дорог с низким сцеплением. Из этого можно сделать вывод, что «липучки» предпочтительней для жителей крупных городов. И вот почему.

Достоинства липучек:

  • Большое пятно контакта с дорогой. На твердом покрытии (мокрое, сухое, небольшой слой снега, но не лед) сцепление «липучек» значительно выше шипованных колес благодаря равномерной площади соприкосновения с полотном и отсутствию металлических элементов (ухудшают сцепление). В результате этого, улучшается управляемость и уменьшается тормозной путь.
  • Акустический комфорт. Автомобиль с такими колесами можно назвать тихим − понижен гул от дороги в результате мягкого состава резины.
  • Высокая эластичность. Мягкая резина не становится твердой даже при значительных отрицательных температурах (-35 и ниже), что позволяет эксплуатировать ее в условиях крайнего севера.
  • Приемлемый расход топлива. Аппетит мотора чуть выше, чем на летних, но ниже чем на шипованных колесах. Связано это с массой колеса.
  • Плавность хода. Мягкие колеса неплохо поглощают мелкие неровности и стыки дороги, что положительно сказывает на ездовом комфорте.

Недостатки липучек:

  • Протектор меньшей, чем у шипованных шин глубины.
  • На укатанном снегу, льду и обледенелом асфальте их сцепление хуже.
  • Более длинный тормозной путь на льду.
  • Продуктивность в глубоком снегу — хуже.

Для чего нужны метки ГРМ

В первую очередь стоить отметить, что двигатель практически всех автомобилей работает в 4 такта, из которых есть два интересных именно для нас. Если говорить точнее, то речь идёт о впуске топлива в цилиндры и выпуске отработавших газов, совместно называемые газораспределением.

Для того чтобы в момент первого запуска после установки или ремонта ГРМ устройство работало чётко и с правильным газораспределением, валы мотора должны стартовать из правильных положений. Именно для регулировки такового и нужны специальные метки.

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

  • гаечный ключ 10-ой размерности;
  • плоская отвёртка;
  • домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

  1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
  2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;
  3. После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
  4. Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
    • Найти на шкиве вала риску;
  5. Найти метку на блоке двигателя;
  6. Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
  7. Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
  8. Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.

Что будет, если ездить летом на липучке?

Фрикционная шина – это зимняя авторезина, предназначенная для езды по заснеженным, ледяным дорогам, не оснащается шипами, имеет глубокий протектор, обладает отличными сцепными свойствами за счет мягкости материала, хорошо из пятна контакта отводит воду. Еще одна отличительная особенность покрышки – наличие множества поперечных, достаточно тонких глубоких ламелей. Наиболее оптимальное применение авторезины:

мокрая трасса при температурах, близких к нулю, «фрикционка» благодаря большому количеству микропор превосходно отводит водяную пленку;
снежное покрытие, где важно не столько наличие шипов, сколько высота протектора;
ледяная дорога, липучка обладает преимуществами перед шипованными автопокрышками в морозную погоду (при температуре ниже -20ºC), так как в мороз шипы уже не «пробивают» лед, и нет хорошего сцепления.

Фрикционные покрышки как раньше, так и в 2019 году популярны в европейских странах, отлично подходят для мягких зим, не сильно шумят по дорогам и не портят асфальтовое покрытие. Для суровых холодов с обилием снега, разумеется, лучше использовать «шиповку», она обеспечивает безопасное движение на дорогах средней полосы России и в условиях Крайнего Севера.

Что будет, если ездить летом на липучке? Теоретически использовать в теплое время года фрикционную резину можно, тем более что это делать никто не запрещает, но при подобной эксплуатации выявляется немало минусов, так как покрышки:

  • не обеспечивают безопасность при динамичном вождении;
  • летом достаточно быстро изнашиваются;
  • свистят при резком торможении;
  • плохо сцепляются с дорогой на мокром асфальте в жару («плывут»);
  • свистят на поворотах;
  • способствуют повышению расхода топлива.

Особенно осторожно на «фрикционке» следует проезжать лужи, машину может уводить в сторону. Хотя для зимней снежной «каши» липучки подходят лучше всего, в таких условиях автопокрышки прекрасно себя «чувствуют»

Какой ремень ГРМ выбрать

При покупке у официальных дилеров указывается марка автомобиля для ремня ГРМ. На самом деле изготавливают деталь под заказ сторонние фирмы. За счет такой брендовой политики стоимость у официальных дилеров на 20–30 процентов выше. В официальных сервисах снижена вероятность ошибки выбора, а установку произведут качественно.

Проверенные бренды:

  • Contitech — качественная продукция немецкого производства.
  • Bosch — известная марка автомобильных деталей.
  • Dayco — американский производитель.
  • Gates — усиленные ремни ГРМ с ресурсом использования в три раза больше остальных, как уверяет производитель.

Зная, у какой фирмы автоконцерн закупает запчасти, можно выбрать ее продукцию. В этом случае детали ГРМ окажутся дешевле и будет обладать надлежащим качеством.

Замена производится комплектом – ремень вместе с роликами. Средняя цена для отечественного автомобиля от 1200 до 1500 рублей. Для иномарки цена составит 2000–3000 рублей. Для некоторых автомобилей замене подлежит ведущая шестерня коленвала. Ее стоимость – от 2000 руб.

Звучит довольно сложно. Какая стоимость замены ремня ГРМ?

Многие меняют ремень ГРМ на сервисе, все таки процедура не из простых, и если вы не уверены, что справитесь с ней должным образом, лучше доверить выполнение процедуры людям, которые зарабатывают себе этим на хлеб. Выбирать нужно все же надежное СТО, памятуя, какие трудности может повлечь обрыв ремня.

Цена замены ремня ГРМ на СТО рассчитывается исходя из марки авто и типа двигателя (то есть, по сути, от сложности работы), квалификации мастера и затрат на расходные материалы.

В среднем, цена комплекта ремня ГРМ на сервисе составит около 4-5 тысяч рублей, примерно столько же возьму и за работу. Поэтому, собираясь поменять ремень ГРМ на СТО в 2017 году, стоит ориентироваться на цифры в районе 10,000 рублей. Точнее можно сказать, рассматривая конкретное авто.

Стоимость замены ремня ГРМ своими руками будет естественно ниже, ведь тут нужно считать только цены на все детали комплекта. К тому же, здесь есть более широкий выбор среди оригинала или аналогов, и нет наценки СТО. Таким образом, поменять ремень ГРМ самостоятельно будет стоить около 3250 рублей — такова средняя цена, основанная на стоимости 10 разных комплектов (без учета помпы) для популярных автомобилей.

Объективно оценивайте свои силы и выбирайте тот вариант замены ремня ГРМ, который подходит вам больше всего.

Допустим, у меня есть все необходимое. Теперь я могу сам заменить ремень ГРМ?

Если вы уверены в своих навыках ремонта авто, то вполне. Учтите, что замена ремня ГРМ — одна из самых трудоемких процедур технического обслуживания. То есть, если вы сами смогли заменить масло или воздушный фильтр, это отнюдь не значит, что с первого раза получится правильно и ремень ГРМ поменять самостоятельно.

К тому же, в деталях процедура довольно сильно отличается на разных двигателях. Скорей всего, опыт замены на моторе одного авто не слишком пригодится в работе с двигателем другого типа. Поэтому, советовать какие-то инструменты, моменты затяжки гаек или метки ГРМ — не имеет смысла, поскольку нужно смотреть индивидуально для вашего двигателя в руководстве по ремонту автомобиля.

В общих чертах инструкция по замене ремня ГРМ выглядит так:

  1. Поддомкратить правое переднее колесо и снять его.
  2. Снять верхнюю крышку зубчатого ремня.
  3. Демонтировать нижнюю защиту механизма ГРМ.
  4. Установить коленчатый вал в ВМТ и выставить на одной линии метку на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного вала.
  5. Проверить, что метка ВМТ на маховике совпадает с маркировкой.
  6. Зафиксировать положение валов (способ и инструмент зависит от марки двигателя).
  7. Ослабить ролик-натяжитель.
  8. Снять ремень.
  9. Снять и заменить натяжитель и вспомогательные ролики (если есть).
  10. Снять/заменить помпу (если нужно).
  11. Заменить ремень ГРМ.

Звучит довольно сложно. Какая стоимость замены ремня ГРМ?

Многие меняют ремень ГРМ на сервисе, все таки процедура не из простых, и если вы не уверены, что справитесь с ней должным образом, лучше доверить выполнение процедуры людям, которые зарабатывают себе этим на хлеб. Выбирать нужно все же надежное СТО, памятуя, какие трудности может повлечь обрыв ремня.

Цена замены ремня ГРМ на СТО рассчитывается исходя из марки авто и типа двигателя (то есть, по сути, от сложности работы), квалификации мастера и затрат на расходные материалы.

В среднем, цена комплекта ремня ГРМ на сервисе составит около 4-5 тысяч рублей, примерно столько же возьму и за работу. Поэтому, собираясь поменять ремень ГРМ на СТО в 2017 году, стоит ориентироваться на цифры в районе 10,000 рублей. Точнее можно сказать, рассматривая конкретное авто.

Стоимость замены ремня ГРМ своими руками будет естественно ниже, ведь тут нужно считать только цены на все детали комплекта. К тому же, здесь есть более широкий выбор среди оригинала или аналогов, и нет наценки СТО. Таким образом, поменять ремень ГРМ самостоятельно будет стоить около 3250 рублей — такова средняя цена, основанная на стоимости 10 разных комплектов (без учета помпы) для популярных автомобилей.

Объективно оценивайте свои силы и выбирайте тот вариант замены ремня ГРМ, который подходит вам больше всего.

Нажмите на изображение чтобы увеличить

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины

Но обратите внимание – к обездвиживанию, а не к крупной поломке

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается – не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

Этапы замены ремня ГРМ в дизельном двигателе

Чтобы предотвратить поломку дизельного двигателя из-за обрыва ремня ГРМ, необходимо своевременно выполнять замену этого элемента, а также сопряженных с ним деталей и механизмов (ролики, натяжители, а в некоторых моделях и помпы). На авто с большим пробегом необходимо поменять и ведущую звездочку, так как при сильном износе эта деталь быстро приведет ремень в негодность. Кроме того, нужно заменить сальники при обнаружении следов протекания масла.

Замена ремня ГРМ дизельного двигателя – ответственная задача. Для ее выполнения нужны квалифицированные специалисты с опытом, знанием устройства и пониманием принципов работы дизельных двигателей. Кроме того, чтобы безошибочно выполнить замену ГРМ, понадобится техническая документация и специальные приспособления для выставления меток, распредвалов, коленвала и ТНВД.

Стоимость квалифицированных услуг по замене ремня газораспределения от 2-х до 8 тыс. руб. Такая работа в зависимости от типа двигателя занимает около 4-х часов.

В комплект ГРМ входит зубчатый (синхронный ремень), который имеет зубчики, позволяющие не проскальзывать на шкивах. Некоторые современные дизельные моторы комплектуются цепью ГРМ, которая отличается более высокой прочностью, поэтому менять ее приходится крайне редко.

На СТО работу по замене ремня ГРМ дизельного двигателя выполняют автослесари – мотористы. Но сперва с помощью специальной технологической программы выполняется проверка параметров установки ремня (такие параметры отличаются для разных моделей авто и типов двигателей)

Важно, чтобы ремень ГРМ был выставлен строго по меткам. Это позволит предотвратить возникновение проблем в работе двигателя.

Основные этапы выполнения замены ремня ГРМ дизельных моторов:

  • Отключение клемм с АКБ.
  • Демонтаж серво-ремней.
  • Снятие крепежа защитного кожуха ремня ГРМ.
  • Демонтаж кожуха.
  • Выставление нового ремня по заводским меткам. Это очень важный этап, поэтому необходимо скрупулезно проверить данную процедуру.

Случается, что метки ГРМ дизельного двигателя совпадают, но при этом валы стоят неправильно. Это может быть обусловлено тем, что метки сбиты или нанесены своими силами с нарушением технологических требований. Если установить ремень ГРМ по неправильным меткам, то после запуска мотора очень вероятна «встреча» клапанов с поршнями, которая приведет к дорогостоящему капитальному ремонту. Именно поэтому нужно не только выставить ремень ГРМ по меткам, но и перепроверить правильность их нанесения.

На рынке автозапчастей представлен широкий выбор ремней ГРМ разных брендов. Автовладельцы могут без проблем подобрать такую деталь для своего авто. Для замены могут использоваться как оригинальные ремни ГРМ, так и их аналоги от других производителей.

Нужно учитывать, что ремни от разных моделей редко могут быть взаимозаменяемыми, поэтому к их выбору нужно подходить со всей ответственностью.

Когда и как нужно менять клинообразный ремень.

Основной проблемой в машине при износе приводных ремней на начальном этапе становятся различные скрипы и свисты происходящие во время вращения шкивов передающих на навесное оборудование двигателя крутящий момент. При возникновении этих скрипов и свистов в скором времени один из приводных ремней может по-просту оборваться. Уважаемые друзья и наши читатели, предлагаем вам подробную информацию о типах ремней установленных в современных автомобилях. Наш инфо-справочник поможет вам узнать о том, когда необходимо менять приводные ремни а также, как определить степень их износа, чем отличается приводной ремень от ремня ГРМ и какая средняя стоимость приводных ремней на Российском рынке, а вместе с этим заодно получить для себя и ответы на другие интересующие вас вопросы непосредственно связанные с этими ремнями.

Для начала давайте сразу расставим все точки над «i» и выясним, что же это такое — приводные ремни. 

Приводной ремень автомобиля — это элемент ременной передачи, конкретная рабочая деталь транспортных средств и механизмов, которая служит для передачи крутящего момента двигателя.

Передача крутящего момента происходит за счет сил трения или сил зацепления (зубчатые ремни, клиновидные ремни).

Существует ошибочное мнение, что ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма) не относится к приводным ремням. На самом деле это не так. Ремень ГРМ также относится с категории приводных ремней.

Приводные ремни разделяются на несколько видов, а именно: 

— Ремень ГРМ (ременный привод газораспределительного механизма).

— Приводные ремни вспомогательных компонентов (навесное оборудование двигателя).

Существует 3 (три) типа автомобильных ремней:

1. Ремень ГРМ — как правило, он зубчатый.

2. Поликлиновый ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя.

3. Клинообразный (клиновый) ремень передачи крутящего момента двигателя на навесное оборудование двигателя.

Ремни №2 и №3 в нашей стране имеют еще и дополнительные названия, то есть: плоский ремень (Поликлиновый ремень) или ручейковый ремень (Клиновый ремень).

В отличие от ремней ГРМ к которым предъявляются достаточно строгие требования, такие например как, обязательная своевременная плановая замена в соответствии с установленым производителем сроком службы, то приводные ремни, обеспечивающие работу вспомогательного (навесного) оборудования двигателя, требуют к себе не такого пристального внимания.

Но, тем не менее, это совсем не говорит о том, что они не нуждаются в нашем внимании. Для них периодически необходима также плановая замена

Причем не желательно дожидаться того момента, когда ремни выйдут из строя, поскольку эти ремни обеспечивают работу важного оборудования в автомобиле (охлаждение, зарядка аккумулятора, работу кондиционера, ну и т.п.)

Таким образом, если вы вдруг услышали скрип или свист под капотом машины,  советуем вам обратить на это внимание. Помните о том, что посторонний шум под капотом это не только неприятности для вашего слуха, но и что-то большее

Если под капотом авто появился скрип или свист, то это говорит о том, что приводной ремень проскальзывает на шкивах. Например, если ремень старый, то его натяжка может прилично ослабнуть, что приводит ремень к проскальзыванию на шкивах и образованию визга во время работы двигателя.

Как правило, когда ремень износился или у него ослабла натяжка, то в дождливую и холодную погоду такое проскальзывание или свист только усиливаются, поскольку ремень теряет свое сцепление со шкивом из-за влаги. 

Если вы друзья услышали под капотом авто однократный скрип или свист ремня, особенно после того как проехали через глубокую лужу, то нет особых причин для беспокойства. В этом случае приводной ремень скорее всего слишком влажный, что уменьшило его сцепление конкретно со шкивом. Если же вы слышите этот свист (визг) под капотом после того, как утром завели автомобиль или после нескольких километров пробега, или после начала движения, или при прогреве двигателя, то скорее всего ваши приводные ремни (или ремень) износились(ся) или ослабла сама натяжка этих приводных ремней.

40 тортов, авторы которых проявили недюжинную креативность и смекалку

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Great Авто
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.

Adblock
detector