Резино-битумная мастика: технические характеристики и сфера применения

Виды битумных составов

В зависимости от способа нанесения мастика битумная подразделяется на горячую и холодную. Первую для нанесения разогревают, но она дешевле, а вторая используется прямо из банки, но гидроизоляция такой стоит дороже.

Понятно, что горячая подходит больше для крупных строительных объектов. Холодная широко применяется в быту.

По технологическим особенностям использования они различаются на:

• Однокомпонентные. Такую для нанесения просто размешивают.
• Двухкомпонентные. Этот состав готовят с добавлением отвердителя и затем перемешивают. Этот вид отличается более длительным сроком хранения.

Двухкомпонентная мастика

По типу добавок мастика различается на:

• Битумно-масляные. Они с наполнителями минеральными – мелом, асбестом, цементом.
• Резино-битумные. Это дисперсная эмульсия с резиновой крошкой.
• Полимерно-битумные. В качестве наполнителя используются различные виды полимеров.
• Битумно-латексные. Такая содержит в качестве связующего латекс.
• Битумно-каучуковые. В составе этого типа натуральный каучук.

Не менее важная информация по теме: Мастика битумная универсальная

По предназначению их делят на:

• Кровельно-изоляционные. Предназначены для создания и ремонта наливных кровель.
• Гидроизоляционно-асфальтовые. Используются для создания пароизоляции, восстановления дорожного покрытия и нанесения на фундаменты зданий.
• Антикоррозийные. Такие нужны для нанесения с целью защиты на заглубленных металлических конструкций.
• Приклеивающиеся. Применяются для сооружения кровель при помощи наплавляемых материалов.

От того, какой способ затвердевания, мастика различается на отверждаемую и неотверждаемую.

Не менее важная информация по теме: Мастика битумно-резиновая

Последствия несвоевременного ухода

Нарушение целостности поверхности кузова чревато неприятными моментами — трещинами, появлением очагов коррозии. Причин для этого много. Основные факторы — эксплуатация автомобиля в неблагоприятных погодных условиях, с резкими колебаниями температур.

Всех этих напастей можно избежать, если обрабатывать днище своевременно. Мастика для кузова — вещество вязкой консистенции и недостаточной текучести. Поэтому работу следует проводить тщательно, прорабатывая даже самые труднодоступные места.

Если вам нужен кузовной ремонт в Минске, заходите в каталог TAM.BY 

Альтернативные методы изготовления

Множество вариантов самодельных пескоструев обусловлено потребностями владельцев и разными доступными материалами. Сделать собственную эффективную установку можно с использованием изделий, предназначенных для иных работ. К примеру, собрать беспылевой пескоструйный аппарат своими руками поможет агрегат для мойки высокого давления. Ниже приведено несколько рабочих и эффективных вариантов самодельных установок.

Из мойки высокого давления

Собрать пескоструй можно из Керхера. Эта мойка для машин создает высокое давление воды при малом ее расходе. Для получения эффективно работающей беспылевой установки всего лишь нужно собрать специальную насадку на выходную трубку. Потребуется:

• самостоятельно изготовленное или приобретенное в магазине керамическое сопло;
• армированный шланг;
• блок смешивания, подойдет тройник с подходящим диаметром посадки;
• узел регулировки подачи, дозатор с цилиндрического типа;
• трубка для забора абразива, оснащенная трактом подачи воздуха в закрытую емкость с песком или иным материалом.

Водяной пескоструй из Керхера работает на эжекторной схеме. Вода под высоким давлением, проходя через блок смешивания с большой скоростью, создает вакуум в тракте подачи абразива. Песок поступает и выбрасывается с жидкостью под высоким давлением.

У водяного пескоструя данной конструкции есть некоторые особенности.

1. Интенсивность потока велика при малом расходе воды. Это позволяет применять установку для стекла, матирования или иной обработки.
2. Для стабильной подачи должен использоваться абразив равномерной дисперсии и малой фракции. В бытовых условиях подойдет мелкий, просеянный речной песок.

Из продувочного пистолета

Маленький и эффективный — так можно описать пескоструй из продувочного пистолета. Это устройство позволит с достаточно высокой эффективностью проводить, например, кузовные работы. Однако производительность полностью зависит от используемого компрессора. Для сборки аппарата потребуется:

• готовый пневматический продувочный пистолет;
• сантехнический тройник;
• шаровый кран для регулировки подачи абразива;
• выходное сопло с прижимной гайкой.

Конструкция не отличается сложностью. Как ее собрать — видно на следующем фото.

В качестве емкости для абразива может использоваться как легкий баллон от порошкового огнетушителя, так и пластиковая бутылка.

Используя краскопульт

Создать самодельный пескоструй можно из краскопульта. Для этого понадобится:

• клапан смешивания из обычного пистолета краскопульта;
• рукоять с механизмом подачи воздуха краскопульта;
• бутылка для абразивной смеси:
• тройник;
• шаровый кран-регулятор.

Схема работы готового устройства выглядит следующим образом:

Для сборки конструкции понадобится:

• проточить пистолет краскопульта для использования сопла нужных габаритов;
• присоединить к пистолету тройник смешивания;
• установить и закрепить шланги подачи и циркуляции.

Основные достоинства

Надо отдать должное битумной мастике для гидроизоляции кровли за ее характеристики. Именно они определили популярность этого материала. К ее преимуществам можно отнести такие характеристики:

• высокую эластичность, что дает нанесенному слою при высоких температурах, растягиваясь, не рваться, а при низких не сильно сжиматься; 
• высокую прочность на разрыв, это позволяет не волноваться, что покрытие в местах стыка с другими плоскостями (к примеру, с торчащей трубой на крыше) разойдется или порвется от перепадов температуры или легких механических нагрузок; 

• долгосрочную эксплуатацию, которая соответствует сроку службе той же мягкой кроли, а это в пределах 15-25 лет; 

• невысокую цену, по сравнению с другими видами гидроизоляционных материалов и клеящих составов; 
• высокую стойкость к агрессивным средам и природным нагрузкам; 

• простоту нанесения на поверхности различных стройматериалов; 

• последние виды мастики даже не требуют очистки плоскости от ржавчины, краски и других загрязнений; 
• в чистом виде нанесенная на кровельную конструкцию мастика, даже в 2-3 слоя, будет намного легче, чем монтаж той же мягкой кровли; 

• простота ремонта крыши, покрытой кровельной мастикой для крыши; 

• вязкость, которая определяет толщину наносимого покрытия, то есть слой наносится не слишком тонко. 

Простота нанесения на крыши зданийИсточник ms.decorexpro.com

И что касается недостатков. Их немного, но они есть:

1. Погодные условия влияют на возможность использовать этот битумный материал.
2. Практически невозможно контролировать толщину укладываемого слоя.
3. Если на заливаемой плоскости большое количество изъянов, к примеру, бугорки, выступы, ямки, то такую поверхность надо хорошо подготовить, сгладив все дефекты, или увеличить толщину мастичного слоя, то есть увеличь расход материала, тем самым сглаживая неровности обрабатываемой кровельной поверхности.

Комментарии

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
6. Обработать поверхность обезжиривателем.
7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

• Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
• мастика резинобитумная — 3 литра;
• грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
• антигравийный состав– 1 банка;
• обезжириватель;
• широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
• щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

• Hardwax;
• Waxoyl;
• Dinitrol;
• RunWay;
• ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

• пушечное сало -1.5 литра;
• пластилин – 2 пачки по 400 гр;
• антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Применение: где и когда нужна битумная мастика для кровли

Давайте перечислим основные сферы строительства, где сегодня применяют битумную мастику:

1. Бесшовная гидроизоляция. Речь идет о гидроизоляции фундаментов и свай, а также обустройстве монолитной мастичной кровли).
2. Ремонт и герметизация трещин в почти любой кровле, ремонт рулонных покрытий.
3. Приклеивание кровельных материалов, как битумная черепица и рубероид, а также фиксация пенополистирола к фундаменту дома.
4. Внутренняя гидроизоляция дома: подвали, санузлы и стяжки.

И это важный момент: битумные мастики применяются не только на кровле, но и для гидроизоляции фундамента, и далеко не всегда составы, разработанные для одной задачи, подходят для другой!

Устройство мастичной кровли

Битумную мастику еще в жидком виде наносят на основание, и в процессе застывания та образует собой прочную гидроизоляционную пленку без швов. Для кровли такое качество незаменимо. У кровли благодаря этому появляются защитные свойства, отличная гидроизоляция и высокая адгезия.

Хорошая мастика со временем не разрушается от ультрафиолетовых лучшей и не становится хрупкой от мороза:

Сразу оговоримся, что большинство профессиональных кровельщиков убеждены, что надежная битумная кровля невозможна без армирования. Одна из самых проверенных технологий – это укладка армирующей сетки.

Для этого нужно сначала хорошо очистить поверхность крыши, обработать ее праймером, уложить сетку и залить ее мастикой в два слоя:

Горячая мастика из битума применяется для укладки кровельной мембраны по такой технологии:

• Шаг 1. Первый слой мембраны укладывают на битум.
• Шаг 2. Делают надрез в месте шва.
• Шаг 3. Приложите поверх горячего битума ленту, тканевыми вставками вверх. Прижмите ее так, чтобы эти вставки с нижней стороны полностью пропитались битумом.
• Шаг 4. Теперь укладывают второй слой, так, чтобы мембрана покрыла 10-20 мм ленты. При этом под тканевые вставки мембраны льют горячий битум.

Главное при всем этом – личная безопасность, ведь горячая мастика способна оставить серьезные ожоги.

Ремонт кровли: описание процесса в деталях

Битумная мастика просто незаменима для срочного ремонта кровли. В этом случае любые другие материалы обычно не справляются, ведь постоянно идущий дождь доставляет немало проблем, а течь остановить нужно. Например, локальные повреждения на ондулине чаще всего ликвидируют именно битумной мастикой, которую дополнительно армируют стеклотканью.

Вот как чинят поврежденный участок кровли при помощи холодной битумной мастики:

• Шаг 1. Вздувшийся участок разрежьте крест-накрест и отогните края при помощи шпателя.
• Шаг 2. Внутрь поврежденного места нанесите достаточное количество мастики.
• Шаг 3. Прижмите края разреза к центру слоя.

По необходимости ставят новую заплатку и армируют ее дополнительно строительной сеткой:

Если ремонтировать нужно металлическую поверхность, тогда действуйте по такой инструкции:

• Шаг 1. Очистите металлические части кровли от ржавчины, органических загрязнителей и масляных пятен.
• Шаг 2. Наносите первый слой мастики кистью или широкой щеткой (лучше грубой).
• Шаг 3. Теперь – второй слой, при помощи кисти или напыления.

При этом следите за тем, чтобы все трещины и швы были заполнены и обмазаны, но при этом толщина одного слоя не превышала 4 мм.

Также мастикой обмазывают проходные элементы кровли:

Состав

Мастика состоит из битума и гранулированных минеральных веществ. Точный химический состав по ГОСТ зависит от типа и сферы использования. В результате изготавливают даже гидроизол – плотный изолирующий материал.

Различные ингредиенты, например, минеральный наполнитель, нефтяные продукты, смола, пластификатор, резиновая крошка и добавки, гарантируют особые свойства конечному продукту. Масляная продукция может применяться для изоляции нефтегазопровода.

Композиция состоит из материала битумного связующего и гранулированных асфальтобетонных частиц с диаметром не более 2 мм, причем они составляют 50% всего состава. В расчете на массу заполнителей и измельченный зернистый асфальт, диаметр которого не превышает 2 мм, связующий компонент содержит рециркуляции, при этом его количество составляет минимум 15% в расчете на массу.

Благодаря тому, что композиция имеет модуль сдвига не более 2 тыс. МПа при -10 С и частоту 1 Гц, ее можно использовать повторно. Она обладает теми же характеристиками, что и вышеприготовленный состав. Может использоваться в качестве наполнителя для дорожных покрытий. Было обнаружено, что возможно получить комбинацию тонкоизмельченных гранулированных элементов асфальта и битумного связующего, которая имеет сходные свойства с типами свежеприготовленных составов.

Физические и механические свойства аналогичны.

Материал может иметь в составе следующие масла:

• растительное;
• соевое;
• подсолнечное;
• рапсовое;
• кукурузное;
• арахисовое;
• оливковое;
• кокосовое;
• пальмовое;
• пальмоядровое.

Способ получения включает:

• обеспечение твердого материала, содержащего регенерированные гранулированные частицы, которые имеют максимальный диаметр не более 2 мм и рециркулирующий битум;
• получение свежего битума и омолаживающего агента (необязательно);
• смешивание твердого материала со свежим битумом с получением смеси, содержащей регенерированные зернистые частицы и связующего, состоящего из рециркулирующего компонента и омолаживающего агента (необязательно);
• извлечение смеси, в которой битум составляет от 15 до 75%.

Виды и особенности

Перед тем как бежать на СТО или в магазин за покупкой, следует разобраться, какие же виды мастики существуют и каковы их свойства.

В зависимости от типа нанесения и приготовления, мастики делятся на:

• однокомпонентные (не предназначенные для хранения после использования, потому что быстро затвердевают);
• многокомпонентные (наносятся после разведения загустителем, неразведенная хранится очень долго).

В зависимости от того, какие добавки используют при изготовлении, мастика бывает эпоксидная, битумно-полимерная и резинобитумная. Проводилось очень много тестов, показывающих износостойкость того или иного вида, чтобы эти материалы поступили в продажу.

Поверки шли за счет использования пескоструйных машин. И вот что можно сказать о каждом из выше приведенных видов.

Резинобитумная мастика для автомобилей в банке

Резинобитумная мастика довольно износостойкая. Рушиться начала через 4 минуты и полностью исчезла через 8. Что является довольно неплохим результатом.

Ну и, наконец, битумно-полимерная мастика оказалась последней в рейтинге износостойкости. До начала разрушения прошло всего 2 минуты. А не осталось от нее и следа через 5 минут. Уточним, что минута воздействия на мастику пескоструйным аппаратом, равна 20 000 километров пробега автомобиля.

Мастика для обработки днища и арок колес

Для обработки днища и колесных арок авто подойдет практически любая полимерная (полимерно-битумная) или каучуковая (резинобитумная) мастика, наиболее распространенные марки антикоррозионных материалов:

• 3ton;
• Sintec;
• Dugla;
• Felix;
• «Кордон»;
• Oil Right;
• «Старт»;
• «Барьер»;
• Kerry;
• Body;
• MasterWax;
• Motip.

Из чего сделать сопло и пистолет

Самодельный пистолет для пескоструя также не представляет сложности. Его можно изготовить, используя насадку на шаровый водяной кран, установленный на конце шланга подачи воздушно-абразивной смеси. Данный выходной элемент представляет собой зажимную гайку, фиксирующую сопло для выброса абразива.

Последний элемент конструкции – сопло — можно выполнить из металла, выточив деталь на токарном станке. Однако более разумно сделать сопло из свечи зажигания. Для этого старую деталь режут болгаркой, отделяя прочный керамический столб от металлических элементов конструкции и формируя подходящую длину.

Стоит особо отметить: самодельные конструкции зачастую показывают лучшие результаты, чем готовый пистолет из пескоструя, множество моделей которого представлены в розничной продаже. Поэтому разумно потратить время на создание собственного решения, для которого не потребуется заметных финансовых вложений.

Как самостоятельно нанести Жидкую ШВИ

Рассмотрим, как своими руками обработать ТС наиболее популярной резинобитумной мастикой. Прежде всего машину нужно подготовиться. Авто необходимо зачистить от ржавчины, хорошенько промыть при помощи специализированного автошампуня и обезжирить (лучше всего для этого использовать ликвидатор силикона).

Полезно! Обезжиривающие составы попадают в скрытые полости и довольно долго сохнут.

После этого устанавливаем автотранспортное средство в сухой бокс и следим, чтобы температура в нем не была ниже +10 градусов (некоторые составы необходимо наносить в более теплых условиях). В противном случае мастика конечно схватиться, но застывать будет намного дольше.

На следующем этапе готовим шпатели, кисти, распылители и определяемся будем ли мы грунтовать поверхность. Для этого смотрим класс средства. Если необходимо покрывать поверхность краской, то лучше предварительно пройтись по кузову мелкозернистой наждачкой. После этого можно нанести грунтовку и дождаться ее полного высыхания (обычно занимает порядка 30 минут). Только когда поверхность будет подготовлена можно переходить к нанесению самой мастики.

Для этого:

Снимаем колеса и обматываем ступицы и колодки полиэтиленовой пленкой.

• Наносим на очищенные и прогрунтованные арки тонкий слой средства (лучше при помощи кисти и шпателя) и дожидаемся полного высыхания.
• Повторяем процедуру. Некоторые решают сэкономить время и сразу мажут очень щедрое количество мастики. Так делать нельзя. Второй слой можно наносить при помощи распылителя, тогда он будет более равномерным. Хоть между нанесением нескольких слоев и может пройти две недели, от этого зависит качество готового покрытия.

Полезно! Если используется пульверизатор, то стоит предварительно закрыть те части авто, на которые состав не должен попасть.

Дождаться полной полимеризации состава (срок указан на упаковке) и не использовать в этот период машину.

Чтобы добиться лучшего результата, запомните несколько советов:

• Никогда и ни при каких обстоятельствах не смешивайте два разных состава.
• Чтобы повысить звукоизоляционные качества машины, после обработки мастикой, можно также монтировать и стандартные листы ШВИ. Но, не забывайте, что в этом случае вес авто сильно увеличится.
• Если работы производятся впервые, то в процессе разборки стоит помечать болты при помощи изоленты. Это поможет во время сборки колес.

Что в итоге

Для того чтобы нагар на поршнях и кольцах не стал проблемой, следует периодически производить профилактическую очистку ДВС. Для этого можно воспользоваться способом «мягкой» очистки, которую некоторые владельцы регулярно производят перед каждой заменой масла.

Еще одним действенным способом профилактики является ускоренная замена смазочного материала, например, каждые 7-8 тыс. пройденных километров, а не через регламентный отрезок в 15 тыс. При этом крайне желательно использовать качественные оригинальные масла известных производителей.

Напоследок добавим, что хотя полностью предотвратить образование нагара на поршнях практически невозможно, при этом вполне реально не допустить того, чтобы коксование и нагар привели к поломкам мотора. Другими словами, главное не допускать большого количества отложений в камере сгорания, на поршне, клапанах и других деталях. Если же это произошло, воспользуйтесь раскоксовкой или же произведите механическое удаление загрязнений после разборки двигателя.

Удаление коксовых отложений и нагара в двигателе: доступные способы. Самостоятельная промывка мотора без вскрытия, механическая очистка двигателя.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

На что указывает цвет нагара на свече зажигания, почему образуется нагар того или иного цвета. Как очистить свечи зажигания от нагара своими руками, советы.

Различные виды доступных средств и составов для прочистки карбюратора, преимущества и недостатки. Как правильно чистить карбюратор, какой очиститель лучше.

Нагарообразование и последствия закоксовки двигателя. Залегание поршневых колец, появление отложений и лака на деталях. Как самостоятельно удалить нагар.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Существует гаражная легенда, что можно удалить нагар с деталей двигателя просто прокипятив их в обычной воде со стиральным порошком. Проверяю её на примере головки цилиндра мотора 164FML (CG200) от Stels Flame.

0:00:18 – исходное состояние головки. 0:00:49 – известные способы удаления нагара. 0:02:22 – добываю воду и кипячу её. 0:02:40 – засыпаю порошок и опускаю головку. 0:03:15 – результат после кипячения. 0:04:08 – домываю керосином. 0:04:48 – общие итоги. 0:05:40 – о принципиальной бессмысленности удаления нагара.

В лимонной кислоте еще прокипятить можно))))))

Fedotov, и в уксусной эссенции замочить!

Вопрос был в сохранении алюминия, соответственно кислоты, равно как и популярный способ чистки средством для плит (та же кислота) – мимо. Растворители (популярный же нефрас и ацетон) – тоже мимо, внешняя сторона головки покрашена. А в порошке ПАВы, вдруг сработает))) Сработало частично, зато теперь можно спать спокойно.

На самом деле проблема надумана: смысла в удалении нагара из камеры сгорания нет. Смысл есть в очистке поршня от кокса, но там-то ацетон как раз рулит.

Kostello_irq, смысл есть, если нагар на клапанах и сёдлах. Если не снять нагар с клапанов, они будут плохо остужаться. Если не снять нагар с сёдел, они прогорят.

Профессионалы рекомендуют средство под названием Ника-4. Но процесс не быстрый. Около суток замачивать в растворе 1:10 (Ника-4 это концентрат) и потом несколько часов драить зубной щёткой. Но результат потрясает – голова как новая.

Я свою тоже отмыл, но другим способом, потому что эта Ника-4 продаётся не везде. В Комусе 1 литр стоит всего 270 рублей, но самовывоз только от 300 рублей, а 5 литров концентрата мне ни к чему (цена вопроса около 1000 рублей). Я использовал пенный очиститель двигателя AVS и зубную щётку, а потом просто притёр клапана.

Kostello_irq, чисто теоретически лимонная кислота не должна повредить алюминию. Но по факту поршни после кипячения в лимонной кислоте ходят потом не долго. Очевидно потому, что это не чистый алюминий, а сплав всё же.

Cyrix, спасибо за совет. Сейчас клапаны уже неделю лежат в ацетоне в гараже, надо посмотреть, думаю уже можно оттирать.

А про нагар, мешающий охлаждению. Да, но нагарообразование – непрерывный процесс и через десяток моточасов всё вернётся на круги своя. Да и нагар имеет свойство выгорать.

Kostello_irq, масло в большом количестве в камере сгорания норма только для 2т-двигателей. У 4т-двигателя масло в камеру сгорания попадает в мизерных количествах (у «воздушек» чуть побольше из-за бОльших тепловых зазоров), и всё, что попадает, почти полностью выгорает до состояния пепла. Я говорю именно о масляном нагаре! Если масляный нагар откладывается в большом количестве, то либо маслосъёмные колпачки или кольца не держат, либо масло говно, либо топливо – ослиная моча, либо движок перегревается. В любом случае на фасках клапанов и сёдел нагара быть не должно. Они должны блестеть, как яйца кота.

Поршень, что на фото, прошёл 86 тысяч километров, прежде чем его сняли. И полезли в поршневую только потому, что начался масложор и упала компрессия. Оказалось, кончились кольца.

А вот фоточки головы, которую я AVSом чистил – после неправильной сборки. Слишком грубый хон (на никасиле сделали хон, как на чугуне) и неправильно прикрученная головка цилиндра привели к сильному масложору и быстрому засиранию камеры сгорания. Засрало всё буквально за 340 км «обкатки». Как результат – перегрев клапанов, задиры на стаканах толкателей и следы перегрева на кулачках распредвалов.

Также недавно мы ковыряли WR450F (на минуточку это спортивный мотоцикл с обслуживанием по моточасам), так у него поршень вообще блестел, как зеркало. Он правда инжекторный.

А копоть от сгорания топлива снимается без применения супер-едкой химии. Если б ты сварил голову в простом кипятке, без порошка, эффект был бы абсолютно такой же – сажа размягчилась бы, а масляный нагар остался.