Система выпуска отработавших газов: устройство и принцип работы

Торможение двигателем

Еще с водительских курсов каждый автомобилист должен помнить о такой вещи, как торможение двигателем. Его применяют в опасных или экстренных ситуациях, когда использование штатных тормозов невозможно или недопустимо .

Принцип работы торможением двигателем (коробкой) на АКПП не сильно отличается от механической трансмиссии. Нужно просто поочередно понижать передачи от текущей до «L». Ориентироваться можно по тахометру и звуку работы двигателя. На типтронике работает такая же система. Сначала «гасите» мотор до самой низкой скорости, а потом переводите селектор переключения передач в положение «L».

Как очистить сажевый фильтр DPF

Есть два основных способа очистки сажевого фильтра DPF от образовавшегося нагара. Первый подразумевает необходимость снятия фильтрующего элемента с автомобиля, а второй предполагает выполнение действий прямо на автомобиле. Оба способа имеют свои преимущества и недостатки, поэтому рассмотрим их отдельно.

Очистка сажевого фильтра со снятием

Сложность данного способа заключается в необходимости демонтажа сажевого фильтра дизельного двигателя, а также в продолжительности процедуры. В среднем, на очистку фильтра потребуется около 8 часов.

Для очистки используются специальные жидкости промывки сажевого фильтра, которые можно приобрести в автомобильных магазинов. Лучше выбирать составы проверенных брендов, таких как Luffe, Pro-tec, Liqui Moly и подобные. Данные жидкости представляют собой составы нефтяных компонентов и различных присадок, которые способны растворить сажевый нагар. Поставляются жидкости в 5-литровых канистрах, в среднем, на одну промывку потребуется вся канистра. Канистры сверху могут иметь место для крепления шланга, некоторые из них имеют шланг в комплекте. Шланг позволяет удобнее наполнить сажевый фильтр жидкостью для промывки.

Корпус снятого сажевого фильтра нужно заполнить жидкостью для промывки полностью и оставить на время, указанное в инструкции по применению состава (около 8 часов). После этого достаточно промыть фильтр струей воды, чтобы смыть остатки грязи, а также остатки средства для очистки.

Обратите внимание: К вопросу промывки водой нужно подойти серьезно, поскольку средство для очистки горючее и может воспламениться при поступлении выхлопных газов. После промывки сажевого фильтра водой остается его подсушить и установить на место

После промывки сажевого фильтра водой остается его подсушить и установить на место.

Очистка сажевого фильтра без снятия

Способ промывки сажевого фильтра без снятия более быстрый, поскольку работы ведутся непосредственно на автомобиле. Конструктивные особенности фильтра позволяют подать жидкость для очистки через отверстие для установки датчика давления или температуры, предварительно их сняв.

Важно отметить, что для очистки сажевого фильтра без снятия используется другой состав. Связано это с тем, что работы ведутся прямо на автомобиле, и нет возможности убедиться, что полностью нефтепродукты будут удалены из сажевого фильтра

Поэтому для очистки используется состав на водно-щелочной основе. со смывающей жидкостью. Жидкость позволит после очистки нейтрализовать оставшуюся щелочь.

Для промывки сажевого фильтра без снятия потребуется обзавестись пистолетом-распылителем.

Обратите внимание: Также можно найти изначально жидкости для промывки в аэрозольных баллончиках. Для эффективного использования жидкости в баллончике обязательно ознакомьтесь с инструкцией к ней

Перед промывкой сажевого фильтра двигатель автомобиля нужно обязательно прогреть, после чего необходимо дождаться пока в фильтрующем элементе установится температура около 40 градусов по Цельсию. Это необходимо сделать для повышения эффективности работы щелочного состава.

Распыление состава на сажевый фильтр происходит под давлением около 8 бар. При этом процесс распыления должен быть интервальным: 10 секунд жидкость впрыскивается, потом 10 секунд нужно подождать перед впрыском новой дозы. Таким образом потребуется ввести около 1 литра жидкости для чистки

При этом важно также вращать и перемещать распылительный зонд, чтобы очистить сажевый фильтр целиком. После того как промывка щелочным составом проведена, аналогичным образом распыляется чистая вода

После выполнения работ по очистке сажевого фильтра жидкостными средствами рекомендуется провести процедуру дожига остатков сажи, путем эксплуатации автомобиля при повышенных оборотах на протяжении 20-30 минут.

Прямоточный глушитель

В обычных глушителях в процессе сопротивления отработанным выхлопным газам, теряется часть мощности мотора. Хоть этот расход и незначительный, многие автолюбители ищут способы, как сделать глушитель тише без потери мощностей двигателя. Для этих целей производители разработали специальные прямоточные модели.

Устройство такого глушителя отличается от привычной схемы. В отличие от штатных моделей, в прямоточных агрегатах мощность двигателя не только снижается, но и повышается, за счет использования энергии выходящих газов.

Суть работы «прямотоков» заключается в том, что при выходе газов из коллектора требуется меньшее сопротивление. Благодаря этому мотору не приходится затрачивать лишней энергии, чтобы преодолеть давление. Полученная разница преобразуется в полезную мощность движения.

Сам прямоточный глушитель представляет собой прямую трубу с перфорированной поверхностью. По большому счету она заключена во внешний кожух. Внутри глушителя также есть разделители и камеры, просто их меньше, чем у штатных систем. Благодаря такой конструкции, отработанные выхлопные газы движутся по прямой и не встречают сильного сопротивления. В то же время, благодаря перфорированной поверхности они расширяются и свободно выходят.

Внешний кожух прямоточного глушителя покрыт специальным поглощающим составом, за счет чего газы, находящиеся внутри, не резонируют, а звук мотора не превышает допустимых пределов. Таким образом, уровень шума сводится к минимуму.

Чтобы усилить эффект некоторые автовладельцы используют дополнительные внешние сегменты.

Очистка сильных загрязнений катализатора химическими средствами

Чтобы эффективно очистить катализатор, его целесообразно снять, так как в таком виде легче осматривать, чистить от всевозможных загрязнений в автомобиле. Многолетняя практика автомобильного дела в стране и за рубежом выработала немало продуктивных метолов очистки:

тщательная промывка катализатора автомобиля от грязи;
очистка наждачной бумагой;
очистка не только фабричными средствами, но и «народными», своими руками.

У опытных водителей одним из наиболее популярных методов стала очистка катализатора химическим способом. Чаще всего к нему прибегают тогда, когда катализатор основательно загрязнён и механическим способом, при всём желании, его вряд ли удастся очистить.

Для «химии» современная промышленность предлагает водителям огромный арсенал всевозможных химических средств, большинство из которых отлично зарекомендовало себя на практике, отличаясь надёжностью и приемлемо ценой. Многие успешно используют также жидкость, предназначенную для карбюратора, а также этанол

Следует обратить внимание на необходимость чёткого выполнения всех инструкций, прилагаемых к таким жидкостям производителями, а также тщательного обхождения с ними

Вот примерный алгори] использования жидкости для карбюратора. Катализатор, который требует очистки, снимается с машины и осматривается. Если на нём нет никаких деформаций, подбирается тара (высокое ведро или иной сосуд), в котором он сможет поместиться вертикально. Поместив его туда, обильно поливают карбюраторной жидкостью, затем закутывают в тряпки и вертикально устанавливают в тару. Примерно через полчаса капитально промывают его «соты» с помощью горячей воды. Вся эта процедура проделывается, повторяем, лишь тогда, когда на катализаторе нет повреждений. Если же они обнаружатся, поневоле придётся менять фильтрующий элемент.

Необходимо ещё раз подчеркнуть необходимость тщательного соблюдения в процессе такой очистки элементарных правил техники безопасности. Некоторые водители, игнорируя их, умудряются промывать катализатор непосредственно в своём доме или квартире, поместив его в ванную комнату. Это категорически не рекомендуется, поскольку химические вещества, входящие в средство для очищения карбюратора, с высокой вероятностью могут разъесть эмаль раковины или ванной, повредить интерьер, не говоря уже о неприятных запахах, вывести которые потом буде непросто, да и грязных подтёков в ванной останется немало.

Катализатор автомобильный

Такую не очень приятную процедуру желательно проводить на открытом воздухе, в месте, где «химия» никому, ничему не повредит. Когда промывка катализатора водой закончена, его хорошо просушивают, продувают с помощью сжатого воздуха. Нередко для того используют обыкновенный мощный фен, подключая его с помощью электрической переноски. А по завершении сушки весь процесс надо повторить заново.

Бывают случаи, когда катализатор настолько загрязнён, что и двух попыток для требуемого уровня его чистоты оказывается недостаточно. Тогда прибегают к третьему и даже четвёртому повторению. Как самый крайний вариант, используют очень мощные моющие средства, в частности керосин. Как видим, вся процедура требует немалого времени, терпения, однако обойти их и облегчить себе работу вряд ли удастся, зато эффект от неё будет разительным.

Прямоточный глушитель

Производство прямоточного глушителя начинается с подготовки материала повышенной жаропрочности и 2 трубок разного сечения. Меньшая должна свободно входить в трубу с предыдущего узла. Поэтому перед изготовлением следует снять старый комплект, изъять из резервуара перегородки и приступить к вычислению требуемых габаритов.

Затем нужно взять тонкую трубку и сделать в ней несколько отверстий по периметру. Затем она помещается во вторую трубку и закрепляется с помощью сварочного оборудования.

Готовое изделие закрепляется в баке, а свободное пространство заполняется с помощью материала для изоляции. Дальше свободное пространство нужно заполнить изолятором и заварить емкость. Действие позволит минимизировать шум во время работы двигателя.

Важно понимать, что малейшие отклонения от стандартной конфигурации могут предотвратить нормальный монтаж детали. Поэтому вам потребуется провести не один день в гараже, решая мелкие недочеты и занимаясь доработкой системы

Недорогие конструкции ржавеют спустя несколько месяцев эксплуатации, а серьезные дефекты проявляются уже через год после установки. Для предотвращения таких проблем следует использовать надежные и долговечные материалы – в этом случае эксплуатационный срок будет продлен до нескольких лет.

Резонатор своими руками

Перед тем как проектировать и собирать резонатор собственной конструкции необходимо понимать одну простую вещь. Чем толще материал, из которого изготовлена выхлопная система (в том числе резонатор), тем более эффективной будет борьба с вибрациями и возникающими шумами. Именно по этой причине выпускной коллектор, который первый принимает на себя газы из ГБЦ, имеет такой внушительный вес.

Однако при выборе материала не стоит переусердствовать и выбирать слишком массивные заготовки. В противном случае масса резонатора будет значительной, а это скажется на динамических характеристиках автомобиля, и нагрузке на его ходовую часть.

Существует ряд причин, по которым автовладельцы самостоятельно изготавливают резонаторы выхлопа. Одной из них является уменьшение шума, который производит стандартный заводской глушитель. Обычно для этого в систему выхлопа газов устанавливают дополнительный резонатор. Вторая причина — изготовление и установка прямоточного резонатора автомобиля. Его особенности заключаются в следующем:

уменьшение потери мощности двигателя (на самом деле незначительно, составляет около 5. 10%);
изменение звукового фона работы двигателя и выхлопной системы (для любителей низкого звука).

Для изготовления прямоточного резонатора вам понадобятся:

набор слесарных инструментов;
сварочный аппарат (желательно пользоваться современными полуавтоматами или инверторами);
углошлифовальная машина с набором отрезных и шлифовальных дисков.

Конструкция резонатора будет отличаться в зависимости от используемые материалов и фантазии автовладельца. Предлагаем для вас один из вариантов самостоятельного изготовления прямоточного автомобильного резонатора:

Предварительно подготовьте трубу, которая будет внутренней основой резонатора. Она должна быть такого же или немного большего диаметра, чем у заводского. Следите за тем, чтобы ее можно в дальнейшем без труда приварить к имеющейся системе, поэтому не выбирайте слишком большой диаметр (при условии отсутствия возможности присоединить трубу при помощи фланца).
Далее в этой трубе необходимо просверлить отверстия, аналогично стоковому резонатору.
После этого необходимо найти трубу немного большего диаметра (примерно на 3. 5 см), которая будет служить в качестве внешнего корпуса. Ее длину нужно сделать меньше (зависит от конструкции, в среднем на 5. 10 см с каждой стороны).
Изготавливают заглушки, необходимые для герметизации корпуса с торцов. Для этого используют листовой металл, где отрисовывают внешние диаметры большой и малой труб. После вырезают заготовки и обрабатывают при помощи шлифовальной машинки.
Трубу с большим диаметром надевают на трубу с меньшим диаметром, а полость между ними набивают стекловатой (а лучше современной минеральной ватой с хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками).
Далее нужно с торцов заварить места по краям трубы с большим диаметром изготовленными заранее заглушками.
После выполнения сварочных работ следует очистить швы при помощи угловой шлифовальной машины. После этого стоит их окрасить.
Последний этап — это вваривание нового резонатора в систему выхлопа газов автомобиля. После проведения работ также очистите сварочные швы.

Резонатор своими руками

Приведенный алгоритм является приблизительным. Существует большое разнообразие вариантов самодельных резонаторов. В отдельных случаях их попросту выбрасывают из системы, устанавливая вместо них кусок трубы. Однако не советуем вам так делать, поскольку существенного дополнения к мощности автомобиля вы не получите, а вот дополнительный рев выхлопной трубы гарантирован!

Дополнительные проблемы

После установки самостоятельно изготовленного резонатора автовладелец наверняка столкнется с рядом проблем, которые необходимо обязательно решить. В первую очередь речь идет об увеличении массы системы отвода газов, и соответственно, автомобиля в целом. Это актуально в том случае, если вы использовали тяжелые металлические элементы для изготовления резонатора. Поэтому может возникнуть ситуация, когда нужно заменить кронштейны и/или амортизаторы. То есть, усилить их. В противном случае корпус машины “просядет”, а ходовая часть будет испытывать дополнительную нагрузку.

Кроме этого, замена резонатора влечет за собой изменение соотношения поступающего в двигатель воздуха и количества выхлопных газов. Поэтому опытным путем необходимо выявить, какие оптимальные настройки выбрать, и провести соответствующие регулировки в подаче топлива и фильтрации воздуха.

Выбить катализаторы и поставить пламегасители.

Выбить катализаторы и поставить пламегасители – пожалуй, самый эффективный из способов модернизации выхлопной системы современных авто. С небольшими затратами владелец автомобиля сможет раз и навсегда забыть о замене катализатора. Вместо стандартной «начинки» в корпус катализатора устанавливается пламегаситель, изготовленный из высокопрочной нержавеющей стали и защищенный шумоизоляционным материалом. Подобный модуль способен работать с топливом любого качества, не оказывает негативного влияния на производительность ДВС и имеет неограниченный срок службы!

Работа с ошибками класса Р0420 и Р0430.

Значительное количество автомобилистов обращается с жалобой на подобные ошибки. Согласно базовой классификации, сообщения типа Р0420 и Р0430 свидетельствуют о неисправности каталитической системы. Это означает, что водителем в кратчайшие сроки должен быть произведен ремонт катализатора (удаление, замена и установка нового). Иногда подобные системные ошибки могут быть вызваны некачественной топливной смесью, однако, в большинстве своем, виной всему именно катализатор. Для того, чтобы справится с данной проблемой раз и навсегда, специалисты компании «SVS» производят удаление катализатора, устанавливая на его место специализированный «обманный» модуль или «обманку». Подобное устройство воспринимается системой как оригинальный катализатор (ошибки не возникают), однако, в отличие от каталитического узла, оно имеет неограниченный срок службы.

Заменить катализатор на пламегаситель.

Основная задача каталитического модуля (нейтрализатора) – удаление из выхлопных газов максимально возможного количества вредных примесей. В результате использования некачественного топлива, фильтрующие элементы в кратчайшие сроки приходят в негодность, забиваясь сторонними включениями. В конечном итоге отработанные газы отводятся с перебоями, и силовому агрегату транспортного средства наносится значительный ущерб. Единственный способ избавится от данной проблемы – убрать катализатор, пришедший в негодность.
При неисправности каталитической системы, основной блок управления автомобилем формирует сообщения об ошибке (как правило, они имеют нумерацию Р0420 и Р0430). О вышедшем из строя катализаторе сигнализирует вторая лямбда. В большинстве случаев, подобные сообщения свидетельствует о полном выходе из строя катализатора.

Если выше обозначенная проблема все-таки возникла, автовладельцу необходимо незамедлительно обратиться в наш профильный сервисный центр Москве, где мастера смогут выбить катализатор с забитыми фильтрующими элементами. Наиболее рациональное решение проблемы с катализатором – установка пламегасителя. Данный модуль изготавливается в корпусе штатного катализатора и полностью заменяет его. Пламегаситель не нужно чистить либо менять, его срок эксплуатации равен сроку службы автомобиля. Монтаж подобного устройства поможет раз и навсегда забыть об ошибках Р0420 и Р0430, в полной мере насладившись эксплуатацией транспортного средства.

Специалисты сети автосервисов SVS в Москве в кратчайшие сроки устранят неисправности каталитической системы, произведя ремонт катализатора, либо его замену (по желанию клиента). Как в первом, так и во втором случае вы останетесь довольны результатом.

Автосервисы SVS работают для Вас без выходных!

Звоните нам, запишитесь и приезжайте на замену катализатора!

Причины неполадок

Некоторые думают, что глушитель должен служить вечно, из-за того, что он состоит из очень прочных сплавов, например, нержавейка или титан. Но, к сожалению это не так. Внутри на материал всё время воздействуют газы, причём не маленьких температур, а на сам корпус, влага и осадки. Также очень большой вред наносят корпусу элементы, которыми посыпают дорожное полотно в зимний период. Еще очень вредит глушителю, повреждение дорожного полотна, различные ямы, бугры, канализационные люки. Упущение исправности резиновой подвески, также влияет на глушитель из-за вибрации.

И по каким причинам глушитель ломается преждевременно, смотрите ниже:

· вибрация;

· выхлопные газы, при агрессивном воздействии;

· холодный воздух, который влияет на корпус снаружи;

· механические поломки;

· химическое воздействие.

Передние и задние глушители

Последние две части — это непосредственно сами глушители автомобиля в том понимании, к которому мы все привыкли. Выделяют передний и задний глушители. Как раз они предназначаются уже непосредственно для снижения уровня шума, и они ничего не очищают.

Передний глушитель обычно называют резонатором. Газы, проходя по предыдущим частям с высокой скоростью, создают довольно много шума. Различные решетки и многочисленные отверстия, во-первых, снижают скорость продвижения газов, а вместе с этим и вибрацию. Для поглощения звуковых эффектов применяются специальные материалы. Подобным образом, удается убрать эффект резонанса. Именно здесь происходит основная работа по снижению уровня шума автомобиля.

Активные;
Реактивные.

Активные глушители сделаны из звукопоглощающего материала и отличаются относительно простой конструкцией. Единственная проблема — со временем он сильно загрязняется. В реактивных применяются комбинации из расширительных и резонаторных камер.

Последняя часть — это фактически основной глушитель транспортного средства.

Функция заднего глушителя заключается в окончательном поглощении шума и отвода выхлопных газов. Его внутренняя структура неоднородна и состоит из серии небольших камер со специальными наполнителями.

Необходимо отметить, что в более новых машинах, как правило, совмещается несколько технологий сразу. Пористая структура, система перегородок и различные воздуховоды позволяют окончательно избавиться от шума и снизить температуру до безопасной.

Конструкция выхлопной системы автомобиля

В строение системы выхлопа современных машин входят около 5 элементов, каждый из который выполняет свою функцию. В схему выхлопной системы входит:

Выпускной коллектор.
Приемная труба выхлопных газов, она же «штаны».
Каталитический нейтрализатор или катализатор.
Пламягаситель или резонатор.
Глушитель.

Выпускной коллектор

Выпускной коллектор служит для приемки отработанных газов из камер сгораний цилиндров. Материал: чугун или нержавеющая сталь, или керамика.

Приемная труба

Приемная труба, которую обычно называют штанами служат для объединения выхлопных газов, поступивших из разных цилиндров в один общий коллектор. Дальше смесь выхлопных газов проходит через катализатор. На этом участки часто устанавливают гофру, чтобы гасить вибрации, которая передается на конструкцию выхлопной системы двигателем через жесткое соединение.

Катализатор или каталитический нетрализатор

Катализатор напоминает пчелиные соты из керамики. Сверху катализатор покрыт сплавом иридия и платины. Такие вещества позволяют вступать в химическую реакцию с веществами, содержащимися в выхлопных газах. Здесь происходит разделение на кислород и оксид азота. Отделенный чистый кислород помогает сжигать остатки топливно-воздушной смеси, в результате этого к глушителю подается азото-диоксидоуглеродная смесь. Датчик лябда зонд передает данные работы катализатора на блок управления (ЭБУ). Похожий датчик устанавливается на выпускной коллектор, чтобы анализировать показатели токсичности газов, которые поступили в катализатор.

Резонар или пламегаситель

Это устройство служит для уменьшения температуры отработанных газов. Понижение температуры происходит за счет ячеистой конструкции.

Глушитель

Конечной секцией вывода выхлопных газов является глушитель. В его корпусе находится перфорированная труба (то есть труба с отверстиями), задача которой уменьшить шум.Все секции соединяются между собой болтами через фланцы. Соединения частей должны быть герметичными, поэтому устанавливаются термостойкие уплотнители.

Возможные неудобства, связанные с тихим глушителем

Машина теперь будет работать тише, чего мы и хотели добиться, но могут быть и некоторые недостатки – увеличение общего веса выхлопной системы. Поэтому надо повесить более крепкие кронштейны, чтобы на неровной дороге выхлопная труба не оторвалась. Еще бывают случаи, когда вешают резиновые амортизаторы. Но по факту, самодельный резонатор будет весить примерно 2-3 кг.

Также надо протестировать в действии, как работает выхлопная система, чтобы газы нормально выходили через выхлопную трубу. Поэтому проверять надо на повышенных оборотах, тогда можно будет сделать правильные выводы. Но как правило, через такой резонатор газы будут выходить без затруднений.

А далее на видео еще один способ как уменьшить звук глушителя, сделав действительно очень тихую выхлопную систему:

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Проблемы системы нейтрализации выхлопных газов

А выйти из строя он может по ряду причин:

Использование некачественного или «улучшенного» присадками топлива;
Попадание в рабочую полость топлива или масла;
Нестабильная работа двигателя;
Механические повреждения корпуса;
Резкий перепад температур на корпусе.

Езда с неисправной системой нейтрализации выхлопных газов ведет к поломкам в автомобиле: провалу или периодической самопроизвольной потере скорости, проблемам с запуском ДВС, потере компрессии в цилиндрах, у дизельных моторов – к неисправности турбины.

Как решить проблему системы нейтрализации выхлопных газов?Видео о том, что делать с запахом выхлопа в салоне:

Заделываем сквозные отверстия

Значительно проще закрыть сквозные дыры, сформировавшиеся из-за ржавчины либо от влияния высочайших температур. В торговых центрах, которые специализируются в торговле автотоварами, нужно будет купить герметик. Но будьте осмотрительны, так как жар выхлопа, может нагреваться от 900-1 000 градусов. Поэтому, герметик обязан, выдержать эту температуру. Также не забудьте приготовить плоскость глушителя: зачистить от грязи, и других элементов, одним словом обезжирить.

А что же делать, в случае если прогары настолько велики, что абсолютно никакой герметик тут не поможет? Но здесь вам очень поможет текстолит (СТЕКЛОТКАНЬ). А приобрести её можно просто в тех же торговых центрах для авто. Латка крепится при помощи эпоксидной смолы. С целью наилучшего схватывания можно завести автомобиль, и мотор оставить на холостом ходу в районе 30 минут.