Чем и когда чистить сажевый фильтр?

Чистка фильтра сажевого DPF

Чистка фильтра сажевого DPF (Diesel Particular Filter) – это одна из методик устранения проблемы с забитым отложениями устройством. Она подразумевает удаление накопившихся частиц с помощью сильнодействующих химических составов. Существуют и другие способы решения такой задачи. Например, удаление фильтра. Однако эта операция также потребует изменение прошивки ЭБУ, поскольку отсутствующий элемент системы будет провоцировать постоянное появление ошибок на приборной панели. Отметим, что такие действия приведут к существенному увеличению токсичности выхлопных газов. Третий способ – замена фильтра. Однако цена таких устройств весьма и весьма высока, что делает подобные операции невыгодными для владельцев автомобилей с большими пробегами (именно у них встречаются подобные проблемы).

Выхлопная система

В процессе воспламенения топлива в ДВС выделяются токсичные газы, которые через систему ГРМ отводятся из камеры сгорания и отправляются в выхлопную магистраль. Эта система состоит из нескольких важных элементов, которые не только отводят поток как можно дальше от водителя и пассажиров, но также снижают уровень шума и фильтруют газы, задерживая вредные частицы. Это позволяет сделать дизельный автомобиль не только экономичным, но и экологичным. По последнему параметру он практически не уступает бензиновым ДВС.

Сажевый фильтр является неотъемлемой частью выхлопной системы с середины 2000-х годов в результате принятия новых регламентов о количестве допустимых объемов выброса в атмосферу вредных веществ. Как нетрудно догадаться по названию – этот элемент призван задерживать частицы сажи, которые появляются в процессе сгорания дизельного топлива. Устройство представляет собой металлический цилиндр, внутри которого размещена ячеистая структура из жаростойкого материала. Срок ее эффективной работы составляет около 120-150 тысяч километров, но зависит от используемого топлива, а также от конкретной модели автомобиля.

Осуществление операций

Чистка фильтра сажевого DPF автомобиля нередко заложена производителем и называется функцией регенерации. Такой процесс осуществляется путем увеличения температуры горения, для чего необходима специальная присадка и особый режим работы ЭБУ двигателя. Таким образом, накопившаяся в фильтре сажа попросту сгорает. Однако, если таких функций не предусмотрено или их эффективность падает, прибегают к химическим воздействиям, применяя специальные сильнодействующие составы.

Рассмотрим основные этапы:

• Демонтаж фильтра
• Отключение датчиков
• Герметизация отверстий
• Заливка чистящего средства
• Ожидание взаимодействия
• Слив жидкости
• Промывка
• Просушка
• Установка
• Просушка естественным путем при работающем ДВС

Эффект такой операции зависит как от используемых составов, так и от состояния фильтра. К сожалению, в некоторых случаях помогает только замена или удаление устройства.

Куда обратиться?

Чистка фильтра сажевого DPF связана с работой с токсичными и сильнодействующими химическими составами. Поэтому, не имея нужных условий, а также опыта выполнение подобных операций, следует поручить их профессионалам. Например, Вы можете обратиться за помощью к сотрудникамавтосервиса Кволити Моторс, расположенного в Москве. Здесь есть все необходимое, чтобы вернуть сажевому фильтру Вашего автомобиля рабочее состояние в кратчайшие сроки.

Как прожечь

Итог разговора на данный момент вполне понятен – сажевый фильтр дизельного двигателя можно почистить. Способ №1: сделать это, как принято говорить, пассивным путем. Способ №2: провести чистку активным методом, который заложен в штатной электронике.

Что такое регенерация

О том, что представляет собой регенерация сажевого фильтра и какие цели она преследует, разговор уже был. Напомним, что основная задача этого мероприятия – выжечь скопившуюся в каналах «сажевика» сажу. Опустошенная матрица позволяет двигателю «вздохнуть», а значит, отбирает минимум мощности.

Чтобы выжечь эту самую сажу, необходимо повысить температуру отработанных газов. Сделать это можно двумя путями:

1. Пассивным. С ростом оборотов повышается температура выхлопа, но увеличивается перерасход топлива. Оптимум – постоянные средние обороты: газы горячие, доля недожжённой солярки минимальна. Пример из эксплуатации – движение по трассе с постоянной скоростью.
2. Активным. Увеличение температуры в фильтре за счет дожигания дизельного топлива перед ним. Перед выпуском отработанных газов из цилиндра осуществляется послевпрыск ДТ. За счет низкой температуры его самовоспламенения имеем факел пламени и горячий поток выхлопа прямо перед «сажевиком», отчего последний нагревается до 600…650°С.

Вернемся к пассивному способу, чтобы разделить две конкурирующие технологии – FAP и DPF. Машины с FAP отличает наличие бачка со спецприсадкой, содержащей церий. Добавив ее в топливо, можем провести пассивную регенерацию при более низкой температуре. В быту это означает, что прожиг на трассе проходит более продуктивно. То есть сроки опустошения фильтра уменьшаются, отчего одни плюсы.

На стенках матрицы DPF нанесен платиновый катализатор. Его задача – способствовать ряду химических реакций, которые в конечном итоге избавляют емкость от сажи. В отличие от FAP, газы должны быть изрядно горячими (400…500°С против 300…350°С), иначе прожигу не быть. А значит «топить» на шоссе все-таки придется.

Активный прожиг

О пассивном методе сказано много. Остается лишь конкретизировать, как прожечь сажевый фильтр в движении без помощи электроники, а именно примерную скорость передвижения и обороты двигателя. Итак, темп в 70-90 км/ч и более 2 500 об/мин на тахометре вполне достаточно для того, чтобы немного опустошить фильтр от сажи. Как часто и сколько времени уделять процессу – зависит от частоты использования машины. Отталкивайтесь от стандартного цикла: на 5 дней городской толкучки 2-3 поездки выходного дня длительностью не менее 40 минут.

Повторимся, что цель активной регенерации – раскалить матрицу сажевого фильтра до 600…650°С. Для этого необходимо изменить работу турбокомпрессора, заглушить систему рециркуляции отработавших газов (EGR), и впрыскивать топливо перед тактом выпуска отработавших газов. Сразу предупредим, ситуация пожароопасная.

• Сенсор температуры выхлопных газов. (их два – один смонтирован на входе в фильтрующий элемент, второй – на выходе).
• Датчик дифференциального давления. Измеряет разницу давлений между входом и выходом.

Запускается активный прожиг по-разному. На одних автомобилях (например, на VW) это происходит незаметно для водителя и вне зависимости от того, находитесь ли вы в городе и на трассе, на других (например, у Toyota) – засветится лампа, что необходимо остановиться и нажать специальную кнопку.

Все же сравнивать автомобили по алгоритму срабатывания электроники не стоит. Так у того же VW есть предаварийный режим, который мы описывали (иконка DPF). Разница только в том, что владельцу VAG-овской продукции необходимо выехать на трассу и ехать, пока лампа не потухнет, а Toyota все сделает сама на месте.

О чем еще стоит поговорить, так это о признаках активной регенерации:

• Увеличивается температура двигателя.
• Растет расход топлива.
• Возрастает температура масла.
• Раскаленная банка начинает громко цокать, что хорошо слышно снаружи.
• Цвет выхлопа приобретает густой белый оттенок.
• На холостых оборотах двигатель начинает «басить».

Режим «Check Engine» +…

На некоторых машинах производитель предусматривает аварийную регенерацию. Обычно чтобы ее запустить, счетчик сажи должен насчитать некоторое пороговое значение (у VAG это не менее 58 гр.), а компьютер – войти в режим «чека».

Запуск такой программы очистки возможен только на СТО. Часто эту процедуру называют сбросом ошибки Diesel Particulate Filter Restricted/Clogged MIL ON или принудительным прожигом сажевого фильтра, который мало чем отличается от тойотовской модели запуска активной регенерации через кнопку.

Активная регенерация

Активная регенерация сажевого фильтра, близко расположенного к коллектору, заключается в дополнительном впрыске топлива(постинжекция), когда поршень находится в нижней мертвой точке. Дополнительно прикрывается дроссельная заслонка, закрывается клапан ЕГР, чтобы уменьшить количество кислорода в камере сгорания. Несгоревшее топливо попадает в катализатор и дизельный сажевый фильтр и сгорает там вместе с накопившейся сажей.  Признаком этого может быть белый дым, а также повышенные холостые обороты, расход топлива, а главное возросший уровень масла. Точнее масла разбавленного соляркой, т.к. несгоревшее топливо стекает по стенкам цилиндра в картер. А потому известны не единичные случаи проворота вкладышей коленчатого вала, когда «регенерировать» надо уже весь двигатель.

То же самое происходит и с сажевым фильтром, расположенным в отдельной «банке» достаточно далеко от катализатора. Но в таком случае еще и подается специальная жидкость (например, присадка Иолис), которая вступает в реакцию с частицами сажи и позволяет выполнить прожиг при более низкой температуре. Присадка заливается в отдельный бачок и ее хватает до 100 000 км. Такая система больше присуща автомобилям с моторами группы PSA, т.е. Peugeot, Citroen, Ford, Mini и т.д.

На автомобилях VAG (Audi, VW, Skoda, Seat, Porsche…), Mercedes, Toyota и т.д. такая присадка не требуется. Многие путают Иолис с мочевиной AdBlue, но принцип этих жидкостей разный.

Отдельно скажем, что регенерация включается только на исправном моторе, т.к. при наличии ошибки, например, по дросселю или клапану ЕГР она просто напросто не запустится и возможен будет только принудительный запуск с помощью диагностического сканера.

Но как Вы, наверное, поняли, регенерация запущенная диагностом ничем не отличается от регенерации запущенной программой управления двигателем. Поэтому когда сажевый фильтр забивается, то диагност может только сделать то же самое, что до него неоднократно делала программа управления двигателем.

Есть ли сажевый фильтр?

Чтобы узнать, есть ли сажевый фильтр на вашем автомобиле, достаточно заглянуть под днище или открыть капот. Обычно «сажа» установлена как можно ближе к выпускному коллектору, обычно сразу же после катализатора в одном с ним корпусе. Это необходимо, чтобы обеспечить максимально высокую температуру внутри сот. Идентифицировать дизельный сажевый фильтр можно по двум металлическим трубкам, расположенным до и после фильтра, которые «идут» к датчику дифференциального давления. Если их нет, то установлен только катализатор, который имеет бОльшие соты, забивается реже и никак не диагностируется в дизельных автомобилях. Зачастую в сервисах ошибочно полагают, что удаляют сажевый фильтр, а на деле это каталитический нейтрализатор.

Как лучше чистить сажевый фильтр

Каждый из описанных способов очистки по заверениям производителей обеспечивает качественный результат. Каждый метод имеет преимущества и недостатки в плане реализации. В случае промывки со снятием потребуется испытать трудности с демонтажем элемента в корпусе, затратить определенное количество времени на промывку, а также заплатить денежные средства за 5 литров промывочной жидкости. Плюсами способа можно считать его простоту и отсутствие необходимости иметь под рукой специальное диагностическое оборудование для того, чтобы принудительно активировать систему самоочистки.

Второй способ существенно экономит время, но может оказаться даже более затратным по финансам сравнительно с первым. В этом случае зачастую требуется оборудование не только для распыла очистителя и смывки, но и диагностический сканер для принудительного дожигания сажи. По этой причине процедуру очистки без снятия предпочтительнее выполнять на СТО силами опытных специалистов за дополнительную плату

Третий способ дешевле и быстрее, но уступает другим по эффективности. Многие автолюбители больше относят два последних решения по очистке без снятия скорее к профилактическим методам, которые необходимо регулярно выполнять при условии незначительных загрязнений дизельного катализатора. Для серьезной очистки сильно забитый элемент нужно однозначно снимать.

Напоследок еще раз напомним, что своевременная очистка сажевого фильтра дизельного автомобиля способна существенно продлить срок службы детали и на практике обойдется намного дешевле полной замены указанного элемента на новый.

Для чего используется мочевина в системе очистки выхлопа дизельного двигателя. Применение реагента AdBlue в системе жидкостной очистки отработавших газов.

Смеси для промывки сажевого фильтра дизельного мотора легко найти в автомагазинах. Самостоятельно почистить указанный элемент можно придерживаясь некоторых правил, изложенных в статье.

Сажевый фильтр дизельного мотора

Чистка сажевого фильтра необходима если у дизельного авто наблюдаются такие симптомы:

• приборная панель выдает ошибки по сажевому фильтру;
• пропадает тяга;
• плавают холостые обороты;
• возрастает расход топлива.

К ухудшению состояния фильтровальных элементов DPF приводят такие факторы:

1. Недостаточный прогрев указанного устройства из-за частых коротких поездок по городу. Для обеспечения автоматической регенерации нужно чтоб авто длительное время ехало по трассе, тогда датчик температуры сажевого фильтрующего агрегата определяет нужную температуру.
2. Неисправный мотор. Нарушения в работе силового агрегата также влияют на процесс регенерации.
3. Не закрытая или недостаточно зажатая пробка топливного бака ведет к отсутствию регенерационного процесса.
4. Использование топлива сомнительного качества. В таком горючем содержание серы превышает допустимые нормы, это приводит к увеличению образования сажи и ухудшению работы силового агрегата, что влечет к забивке элемента фильтрации.

В указанных ситуациях происходит неполное сгорание сажи, ее остаток накапливается, забивая фильтрующий элемент. Как следствие возникает необходимость заменить или промыть фильтрующее устройство. Второй вариант значительно дешевле, чем первый.

Чистка указанного элемента фильтрования бывает двух видов:

1. Пассивная. Подразумевает дожигание несгоревших частиц горючего посредство обеспечения внутри фильтрующего элемента температуры до 600 0 С. Возможно также осуществление регенерации с помощью специальных добавок, вводимых к топливу. Добавки позволяют догорать остаткам сажи при более низкой температуре.
2. Активная. Проводится если трубка фильтра забита, автомобиль невозможно завести. Подразумевает прожиг фильтрующего устройства посредством контроллера управления силового агрегата. Перед этим к топливу дополнительно добавляют присадки, в состав которых входит церий.

Кроме чистки фильтра необходимо выполнить процедуру его промывки. Промыть фильтрующий элемент можно двумя способами:

• не снимая фильтр;
• сняв элемент фильтрации.

Перед очисткой указанного элемента самостоятельно учитывайте: применение непредназначенных для этих целей жидкостей приведет к полной поломке устройства.

Как чистить скважину своими руками

Такие скважины характеризуются небольшой глубиной в среднем 25 метров. В них используются маломощные насосы типа “малыш”. Современен в результате заиливания или неправильной эксплуатации, может понизиться дебит воды поступающая в скважину.

Схематично поясним это процесс

Бытовые скважины бурятся до уровня песчаного или известнякового водоносных горизонтов. Пробуренная скважина отсаживается трубами, в нижней части устанавливается фильтр. Сверху для удобства устанавливается кессон или бетонное кольцо. В скважину на подвесе отпускается насос подвешенный на шланге, а после включения начинает выкачивать воду из скважины. Проблема возникает в нижней части, при заиливании образуется пробка которая препятствует потоку воды в трубу скважины. Дебит скважины постепенно снижается и может сойти на нет. Но прежде чем думать о новой скважине, давайте попробуем реанимировать старую.

Первый способ

Первый способ чистки – это ручное удаление ила из трубы. В таких скважинах часто используется вибрационный насос. Устанавливаем насос с нижним забором воды и доведём его доработку. Откручиваем гайку на кончике насоса и устанавливаем на центр металлический кронштейн длинной около 15 сантиметров. Гайку необходимо хорошо подтянуть, чтобы она не соскочила вниз. Такая конструкция позволит лучшее сбалтывать ил на дне скважины.

К насосу также подключаем шланг и шнур за который будем его поднимать и отпускать вниз. Медленно отпускаем насос со шлангом на дно скважины. Насос отпускается на всю глубину до контакта загрязнения. В скважине должно присутствовать некоторое количество воды, а если его нет то следует налить.

Когда вода в скважине появилась включаем насос и начинаем легкими движениями вверх вниз покачивать его. Работающий насос должен находиться у самого конца скважины, а закреплённый кронштейн при покачивание взбалтывает ил. Насос подхватывает загрязнения и выбрасывает наружу. Во время проведения отчистили скважины, время работы может затянуться и это говорит о том, что ила на дне очень много. Однако результат стоит того.

Периодический рекомендуется вытаскивать насос и осматривать его входные отверстия, если он забит, то их следует почистить. При хорошей сноровке можно за несколько дней дойти до основания фильтра и вычистить все мелкие отложения. В течение одного дня работы удалось вытащить несколько вёдер песка, ржавчины и мелких камней.

Второй способ

Для тяжелых случаев когда засоряется за трубное пространство пробуем второй способ от чистки скважины. Для этого следует привлечь дополнительные средства и силы. Образовавшуюся скорлупу из осадочных пород, будем разрушать с помощью давления. Для этого подойдет пожарный рукав от пожарной машины.

Пожарный рукав нужного диаметра отпускаем на дно скважины. Наконец рукава устанавливается специальный сужающий наконечник. Зауженная конструкция усиливает давление на дне скважины. Наконечник рукава должен быть опущен до самого низа и для подачи воды под давлением от 6 до 12 атмосфер. 

Методика промывания следующая 

В начале под небольшим давлением вода попадает в рукав, а затем наполняется сама скважина. Как только скважина наполниться водой, резко повышаем давление воды. Таким образом столб воды в скважине создает гидрозатвор и под большим давлением вода начинает проникает через фильтр за трубное пространство. и разрушает скорлупу отложений на фильтре.

При повышении давления на поверхность начнут выходить загрязнения из трубы и фильтра. Когда кессон или бетонное кольцо полностью наполниться водой, её следует откачать. Вышедшее на поверхность загрязнение позволяет отпустить пожарный рукав еще ниже. Продолжаем промывку и как в первый раз с начало медленно, заполняя рукав водой, а затем под большим давлением создает внизу гидроудар. И видим как вновь на поверхность выходит загрязнение из трубы. Удалив грязную воду из кессона замечаем на дне осадки из мелких камней и песка.

Сразу после промывки необходимо начать откачивать воду из скважины. В первое время вода может идти мутная, то её стоит постоянно стоит откачивая делая небольшие перерывы. Надеемся вам понравился данный обучающий видео урок как чистить скважину своими руками и вы смогли выполнить очистку скважины.

Мне нравитсяНе нравится

Способ первый

Сначала приобретем средство для промывки сажевого фильтра дизельного двигателя. Для качественного проведения очистки от загрязнений на один сажевой фильтр придется израсходовать до 5 литров смеси для промывки. Действуют указанные смеси таким образом: за определенное время химический состав промывочной смеси может растворить определенное количество смол, на которых держится образовавшийся нагар. Поэтому нужно ознакомиться с требованиями производителя жидкости для очистки и выдержать указанное время.

Забитое фильтрующее устройство

Почистить сажевый фильтр можно таким образом:

• снимите устройство с автомобиля;
• залейте в него смесь для очистки;
• подождите указанное производителем смеси время (примерно 8 часов), чтоб смолы расщепились;
• слейте смесь из агрегата;
• смойте струей чистой воды отделившуюся сажу;
• высушите фильтрующее устройство;
• установите агрегат на прежнее место.

Осуществлять указанные манипуляции можно применяя специальные смеси для очистки, оказывающее воздействие на смолы, а также легко смывающиеся водой. Использование других веществ приведет к повреждению хрупкого слоя внутри устройства для фильтрации.

Способы очистки сажевого фильтра дизельного двигателя

Дизельные двигатели оснащены электронными системами управления, которые ведут очистку фильтра автоматически. Но может наступить момент, когда владельцу придется промывать и чистить фильтр при помощи специальных химических составов. Процедура очистки жидкостями может выполняться самостоятельно.

Регенерация устройства

По мере оседания частиц сажи потоку выхлопных газов становится все труднее проходить в атмосферу. Помимо этого, снижается эффективность работы устройства. Для предотвращения подобного явления применяется периодическая регенерация устройства. Во время процедуры происходит выжигание частиц сажи. Процесс выполняется в автоматическом режиме без вмешательства водителя. Поведение автомобиля при этом не меняется.

Прожиг сажевого фильтра

Различают два вида температурной регенерации:

• пассивная;
• активная.

Пассивная очистка происходит в постоянном режиме и не требует корректировок в программе блока управления двигателем. Прочистка производится за счет высокой температуры выхлопных газов в фильтре, которая находится в пределах 400-500 ºС. Нагрев становится катализатором химической реакции, при которой углерод соединяется с диоксидом азота, получая на выходе диоксид углерода. Дополнительным ускорителем реакции является слой платины, нанесенный на сотах фильтра.

Активный режим очистки включается при помощи блока управления двигателем. Активация специального алгоритма приводит к повышению температуры выхлопных газов. Подобная процедура автоматически включается на машинах, перемещающихся на короткое расстояние, недостаточное для пассивной очистки. Включение режима происходит по данным от датчиков, температура выхлопа доходит до 650 ºС. Очистка занимает не более 10 минут, химические процессы аналогичны пассивному режиму.

Процедура прожига сажевого фильтра на двигателе Ford Focus 1,6 TDCI показана в видеоуроке от канала «MCAR BMW Михаил М».

Промывка сажевого фильтра своими руками

Промывка фильтра жидкостью выполняется на устройствах любого типа. Процедура применяется в тех случаях, когда температурный метод регенерации не позволяет удалить слой сажи.

Существуют две методики промывки:

• со снятием фильтра с автомобиля;
• без снятия.

Жидкость для очистки TUNAP MP 131

Жидкость МР 131 производится германской компанией Tunap Group. Входящие в состав присадки активно растворяют сернистые соединения, отложившиеся на поверхности фильтра.

Жидкости МР 131 и 132

Чистка сажевого фильтра жидким средством ТУНАП производится следующим образом:

1. Демонтировать из выхлопного тракта сенсор температуры или давления, установленный перед фильтром.
2. Ввести в отверстие зонд для распыления жидкости МР 131. Подача выполняется несколькими порциями со временем распыла пять секунд. Между подачами выдерживается пауза в пять секунд, необходимая для размягчения слоя сажи.
3. Промыть фильтр жидкостью МР 132, которая распределяет растворенную сажу по поверхности фильтра.
4. Установить на место снятые детали и запустить двигатель. Произойдет выгорание сажи и очистителя в режиме пассивной или активной очистки. Регенерацию можно активировать в ручном режиме, поскольку конструкция электроники дает такую возможность.

Если промывка жидкостями МР 131 и 132 не дала ожидаемого эффекта, то потребуется снять фильтр для повторной очистки более активными средствами.

Жидкость для промывки DPF Flushing Liuquid

Жидкость немецкого производства содержит компоненты, разрушающие слой нагара и отложений. Вещества абсолютно инертны по отношению к материалам фильтра.

Упаковка DPF Flushing Liuquid

Очищение DPF Flushing Liuquid производится следующим образом:

1. Снять с автомобиля фильтр.
2. Закрыть один из каналов устройства для предотвращения вытекания жидкости.
3. Наполнить корпус фильтра жидкостью Flushing Liuquid.
4. Выдержать средство в фильтре не менее 10 часов. Рекомендуется взбалтывание промывки через каждые 2-3 часа.
5. Слить промывочный раствор и промыть устройство проточной теплой водой.
6. Высушить фильтр и установить на место.
7. Добавить в топливо дополнительное средство DPF Super Clean и прожечь фильтр нормальным способом. Рекомендуется включить принудительную процедуру регенерации при помощи тестового прибора, подключенного к автомобилю.

Сажевый фильтр: принцип работы и устройство

Размер сажевых
частиц очень мал. На 90% они состоят из углерода, и задержать их обычными
средствами почти невозможно, поэтому в фильтрующем устройстве применяется
диффузия. Матрица состоит из сети трубок, торцы которых закрыты с разных
сторон. Сажа поступает со стороны мотора. Ее частицы не могут пройти дальше —
они проникают в соседние каналы сквозь стенки фильтра, после чего покидают
матрицу. Во время прохода из одного канала в другой удерживаются даже очень
мелкие частицы.

Сажевик выглядит довольно
просто, хотя его устройство трудно назвать таковым. Он похож на металлический
цилиндр. Для подключения цилиндра к очищающей системе на нем с двух сторон расположены
патрубки. Внутри цилиндра матрица. Сажевик также содержит:

• датчик давления;
• температурный датчик.

Способы установки
сажевика бывают разными — это зависит от конструкции компонента. Используются как
матрицы с каталитическим покрытием внутри, так и обычные. Во втором случае на
мотор приходится ставить катализатор.

Актуальные вопросы о неукрывных парковых розах

Как правильно удалить сажевый фильтр из автомобиля?

Перед началом удаления очистительного устройства необходимо убедиться в наличии скорректированного программного обеспечения для двигателя. ПО работы дизелей с удаленным фильтром существует не для всех моделей автомобилей.

Корректная процедура удаления сажевого фильтра состоит из:

• вырезки керамического сотового наполнителя;
• аккуратной заделки отверстия или установки пламегасителя;
• полноценного программного удаления фильтра.

Процедура удаления сажевого фильтра применяется тюнинговыми ателье, которые форсируют дизельные двигатели. Параллельно удаляются вихревые заслонки, стоящие на впуске, и глушится клапан рециркуляции выхлопных газов EGR.

Методы удаления

Для демонтажа фильтра имеется всего одна методика — механическое удаление сотового наполнителя, а затем корректировка программы. Обе операции должны производиться совместно, любые другие методики недопустимы.

Подготовленный к удалению наполнителя фильтр

Физическое удаление компонента

Убрать фильтр можно следующим образом:

1. Демонтировать выхлопную трубу вместе с сажевым фильтром.
2. Снять фильтр.
3. Удалить термозащитные экраны и щитки.
4. Распилить корпус фильтра болгаркой и выбить керамический сотовый наполнитель. В зависимости от формы и конструкции устройства керамический наполнитель выбивается целиком или частями.
5. Заварить прорезь в корпусе фильтра. Для сварки применяется стандартный полуавтомат или аргоновая установка.
6. Установить фильтр на штатное место и смонтировать выхлопную трубу назад.

Некоторые владельцы монтируют на место сажевого фильтра даунпайп, который призван убрать неприятный звук резонанса в пустом корпусе.

На фотографиях приведены этапы удаления наполнителя из сажевого фильтра автомобиля Фольксваген Каравелла.

Корпус фильтра разрезан

Хорошо виден слой сажи

Остатки сажи на стенках корпуса

Выбивание наполнителя

Стыковка половин корпуса

Нанесение антикоррозионной защиты на шов

Программное удаление компонента

Примерная последовательность выполнения работ:

1. Считать штатную прошивку блока управления и сохранить ее на компьютер. Считывание выполняется непосредственно через разъем блока управления или через диагностическую колодку OBD-II. Способ зависит от модели автомобиля и особенностей конструкции системы управления.
2. Откорректировать прошивку, удалив из нее алгоритмы управления сажевым фильтром.
3. Залить измененное программное обеспечение обратно в блок управления. Программа должна обеспечить возможность проведения диагностики электроники, поскольку при корректировке эта функция зачастую удаляется.
4. Провести тестовые прогоны двигателя для проверки отсутствия ошибок.

Преимущества удаления сажевого фильтра

К положительным аспектам удаления относятся:

• небольшой рост мощности двигателя из-за снижения сопротивления потоку выхлопных газов;
• нет необходимости слежения за состоянием фильтра и отсутствуют затраты на запасные части;
• снижается расход топлива из-за отсутствия алгоритма регенерации;
• меньшая температура нагрева выпускного коллектора;
• нет необходимости стоять и ожидать окончание регенерации (прерывать процедуру не рекомендуется);
• нет потребности в периодических поездках по трассе, необходимых для очистки сажевого фильтра;
• возможность использования для двигателя универсального моторного масла, предназначенного для дизельных и бензиновых моторов.

1. Выброс частиц сажи из выхлопной трубы, заметный визуально на некоторых режимах работы.
2. Ограничение въезда на территорию ряда государств, требующих соблюдения экологических нормативов.
3. Увеличение оборотов турбокомпрессора, из-за чего может стать слышимым свист при работе.
4. Снятие автомобиля с гарантийного обслуживания. Поскольку сажевый фильтр удаляется на машинах с пробегом, то этот недостаток считается незначительным.

Сажевый фильтр, зачем он нужен, где применяется

Отзывы и комментарии

5 Снятие забитого фильтра – моем или заменяем

У всех моделей машин есть возможность снятия фильтра, хоть это и очень трудоёмкий процесс. Отсоединив блок с небольшими участками трубы выхлопной системы, следует поместить его в большую ёмкость, например, обычный таз или бак, после чего заполнить специальной чистящей жидкостью. Продают ее в специальных канистрах по 4–5 литров, состав обычно содержит нефтепродукты, которые быстро и качественно растворяют смолы, связывающие частицы сажи в каналах.

Не думайте, что ваш автомобиль уникальный и не позволяет произвести съем сажевого фильтра: так может показаться из-за сложности самого процесса

Промывка сажевого фильтра дизельного двигателя выполняется своими руками  через трубу со стороны подачи отработанных газов. Состав заливается через воронку полностью, до наполнения блока, после чего нужно выждать не менее 8 часов до полного разрушения осадка на стенках ячеек. Затем следует подсоединить шланг к водопроводу или к насосу, подведя воду от большого резервуара, и промыть блок сильным напором. В итоге через выводной патрубок не должна вытекать жидкость для промывки сажевого фильтра дизельного двигателя, только чистая вода без остатков моющего средства.

Замена фильтра чаще всего сопровождается снятием блока, то есть обычным демонтажем участка системы, либо можно вскрыть корпус, в котором скрывается фильтр. В первом случае процедура такая же, как и в случае с промывкой, заменяя весь блок полностью. Удовольствие довольно дорогое, но это самый простой вариант. Если же есть стремление сэкономить, нужно приобрести только фильтрующий элемент, который обойдётся дешевле блока целиком.

Автогеном или плазморезом вскрываем металлический корпус, извлекаем загрязнённый фильтр. Обязательно запомните, как расположены торцевые стороны элемента с входными и выходными каналами. Затем установите по той же схеме новый сердечник и аккуратно поместите на место вырезанный из стенки системы фрагмент. Для резки и сварки уместнее всего предварительно всё же снять участок выхлопной системы, чтобы не выполнять работу непосредственно под днищем автомобиля. Такой способ дешевле замены всего блока, но дороже промывки, хотя и надёжнее.

Что касается эффективности предложенных методов, полная промывка с демонтажем наиболее продуктивная и позволяет эксплуатировать фильтр ещё достаточно долго. Промывка пульверизатором менее качественная, но достаточно эффективная, если отталкиваться от затрат финансов, труда и времени. То есть пользуется наибольшей популярностью. Аэрозоли – наихудший по эффективности вариант, но самый быстрый и дешёвый.