Что такое клиренс автомобиля, как он измеряется и какая величина клиренса считается оптимальной?

Что там у нас может выступать

Первое, что пострадает при встрече с глубокой выбоиной, открытым канализационным люком, конечно передний бампер. Стоит только автомобилю нырнуть в подобную яму (смотрите на фото), и расколотый бампер вам гарантирован. Не будем сейчас говорить про помятые диски и пороги.

Общих стандартов не существует, но есть усредненные величины, для легковых, семейных автомобилей, и для внедорожников, которые отображают величину клиренса (расстояния от переднего бампера до асфальта):

у внедорожников от 18 до 35 см;
у легковых авто от 13 до 20 см.

Следующим в очереди на «пробой», и по ходу движения, у нас идет поддон картера. Вот уж кому достается по полной. Нет-нет да услышишь от знакомого, что он пробил поддон. А это уже весьма дорогостоящий ремонт. Сам поддон, замена масла, а то и чего похуже, если вы не сразу заметили пробой, и проехали без масла какое-то значительное расстояние. Довольно часто, клиренс между поддоном и землей, бывает даже меньше чем от бампера. Если быть точным, торчит не сам поддон, а его защита. Но лучше пусть клиренс слегка уменьшится, на несколько сантиметров из-за защиты, чем ездить, рискуя повредить поддон.

Здесь величины практически такие же:

для внедорожника в среднем от 17 см;
для легкового автомобиля от 12 см.

Элементы передней подвески некоторых автомобилей (рычаги, тяги), так же могут в значительной степени уменьшать дорожный просвет. Не стоит забывать и про глушитель с резонатором, которые хоть и утоплены в днище, но на некоторых моделях авто вполне могут зацепиться за дорогу.

В свое время, будучи владельцем автомобиля ваз 2112, за год эксплуатации, я умудрился трижды пробить бензобак. Всему виной, конечно же, отвратительные направления, и еще слабые задние пружины, из-за которых клиренс в средней части моего автомобиля был до неприличия мал, и я при любом удобном случае цеплялся этим элементом за препятствия. После третьего раза я уже всерьез озаботился данным вопросом (до сих пор думаю, а почему не после второго), и вместе с баком поменял пружины. Установил новые от 11 модели, так как она на полвитка длиннее. Правда решило ли это проблему не знаю, ведь автомобиль я почти сразу продал.

Видео — Увеличение клиренса проставки 30 мм

Действуем: как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2114 самостоятельно?

Суть операции состоит в принудительном изменении длины «рубашки» тросика, за счет чего происходит изменение величины хода педали муфты. Для выполнения процесса нет необходимости в наличии высокой квалификации – вполне достаточно немного свободного времени и желания.

Специалисты отработали неплохой алгоритм, как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2114, он состоит из следующих пунктов:

Открыть моторный отсек и отключить «минус» АКБ.
Для удобства работы отсоединить шланг от воздушного фильтра и снять его.
Используя два гаечных ключа «на 17», вращать гайки наконечника, и установить нужный ход педали.
Нажать на педаль муфты несколько раз и измерить еще раз расстояние от нижней до верхней точки положения педали.
Затянуть гайки и установить воздушный фильтр на штатное место.

Во время настройки следует обратить внимание на состояние троса. Если на «рубашке» имеются потертости, а стальные волокна частично порваны, то придется заменить трос привода муфты Lada Samara

Зачастую на наконечнике наблюдается коррозия, затрудняющая вращение гаек. Для решения проблемы подойдет WD-40. Нелишним будет осмотреть втулки педального кронштейна, а при сильном износе заменить их.

Когда долго ездишь на русских автомобилях, то привыкаешь к их своеобразному комфорту и кажется, что не так все плохо. Но стоит пересесть на хорошую иномарку, тогда сразу понимаешь, что ошибался.

Доработка педали сцепления ВАЗ заключается в том, что нужно просверлить отверстие диаметром примерно 6 мм в пластмассовой втулке, куда входит вал вилки. Вернее, перед этим следует сначала подобрать подходящую пробку, а потом по ее размеру и делать отверстие.

Прежде чем сверлить во втулке отверстие, подберите подходящую пробочку, чтобы потом ее закупорить.

Стекая по валу, масло смазывает верхнюю опору, а затем попадает и на нижнюю.

В образовавшееся отверстие в течение нескольких дней нужно заливаем по 5–10 капель моторного масла и закрываем его пробкой. Таким образом, масло будет просачиваться в зазор между втулкой и валом вилки, стекать по валу и смазывать нижнюю опору. Педаль сцепления будем мягкой без ремонта КПП. Смазка также исключить скрипы педали сцепления. Подобная доработка подойдет не только для ВАЗ 2110, но и для ВАЗ 2109, т.к. коробки передач у этих автомобилей однотипные. Кстати, если автомобиль старый, то в приводе сцепления уже есть износ, перекосы и, как следствие, затрудненное перемещение муфты. Выполнять

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

Как измерить и увеличить

Как измерить?

Как уже упоминалось выше, знать величину дорожного просвета своего автомобиля, а также представлять его размер визуально очень полезно. Что избегать и пропускать все препятствия на своем пути нежно заглянуть под авто и изучить конструкцию днища. Что бы узнать эти размеры достаточно просто заглянуть в технический паспорт. Там указаны все размеры.

Чтобы получить максимально правильные данные, замеры нужно выполнять в нескольких местах (нижних точках).

У разных автомобилей эти показатели могут быть разными. Размеры дорожных просветов относительно разных типов авто указаны выше.

Как увеличить?

Потребность увеличить дорожный просвет машины возникает не часто. Существует несколько причин, из-за которых не обойтись без увеличения клиренса автомобиля. Этими причинами являются:

Колеса авто начинают задевать подкрылки;
Брызговики опустились до того уровня, что они трутся об поверхность дороги;
Машина цепляется защитой картера или днищем об неровности дорожного покрытия;
Увеличение клиренса необходимо, так как планируется довольно часто ездить на груженом автомобиле по дорогам с грунтовым покрытием.

Такую подвеску часто можно увидеть в дорогих кроссоверах и внедорожниках. Что бы выставить необходимый уровень, нужно сделать это в программных настройках. Что же касается легковых авто, то в них в качестве пневматического элемента используются пневмобаллоны рукавного вида. К тому же благодаря амортизаторам, которые тут применяются, есть возможность регулировать просвет. Первый способ подразумевает применение специальных алюминиевых, пластиковых и полиуретановых проставок. Такие проставки устанавливаются между кузовом транспортного средства и частью стойки. Существуют также и резиновые проставки, которые устанавливаются между витками пружины. Проставки с такого материала увеличивают клиренс не существенно, но при этом снизится раскачивание. И езда будет менее комфортной, так как авто становится жестче. Самые оптимальные проставки из полиуретана, они являются стойкими к деформации и, в отличии от алюминиевых, не поддаются коррозии в зимний период.

Второй способ для увеличения дорожного просвета – использование колёс большего радиуса, нежели те, которые установлены на транспорте. Только в этом случае есть некоторые нюансы. Большие колеса могут тереться об арки колес и об брызговики. В некоторых случаях замена колес на больше размер только ухудшает работу транспортного средства.

Что такое клиренс? На этот вопрос каждый получит ответ, прочитав данную статью. Делая выводы, можно сказать, что величина дорожного просвета для каждого авто различна. К тому же она не постоянная. Данный просвет уменьшается со временем, на это влияют такие факторы как износ пружин, износ рессор и шин. Исходя из этого, время от времени регулировать клиренс даже необходимо.

Измерение клиренса

Самый простой способ измерить дорожный просвет – заглянуть в техническую документацию на автомобиль. Однако это не на 100% верный способ. Например, по советским ГОСТам клиренс измерялся при максимальной загрузке машины. Сейчас каждый производитель меряет с такой нагрузкой, сколько ему удобней. Иногда он рассчитывается нагрузке в 90 кг – только водитель. Иногда при наличии одного или двух пассажиров. Поэтому эффективней использовать обычную рулетку. Измеряется клиренс в сантиметрах. Часто в этом случае клиренс измеряется не до гипотетической «нижней точки центральной части», а просто до самой нижней детали. Это может быть бампер, защита двигателя, прикрепленное к днищу запасное колесо и т. д.

Перед тем, как измерить клиренс самостоятельно, надо убедиться, что машина стоит на ровной поверхности. Также надо проверить давление в шинах и убрать лишний груз, который может находится в кузове, багажнике или салоне автомобиля. Для максимально точного результата лучше провести несколько измерений, в разных местах. От поверхности до нижней точки бампера, до выхлопной трубы и т.д. А после этого сравнивать показатели.

Кроме того, в документации на автомобиль клиренс указывается для базовой комплектации автомобиля, в первую очередь – с базовыми дисками и шинами.

Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Несмотря на то, что по ГОСТу клиренс замеряется от днища машины, на практике это не самая страдающая от соприкосновения с поверхностью дороги (или бездорожья) часть автомобиля. В первую очередь страдает от неровностей дорожного покрытия передний бампер. Это же касается ситуацию с ограждениями дорожного полотна при парковке. Чтобы избежать таких повреждений, часто используются так называемые «юбки». Полосы, крепящиеся на нижнюю часть переднего, а иногда и заднего бампера. Они недороги и легко заменяются в случае повреждения, поэтому широко распространены. Иногда автовладельцы эту «юбку» снимают, чтобы избежать неприятных звуков при задевании дорожной поверхности, но специалисты так поступать не рекомендуют. Чинить бампер гораздо дороже, а выигрыш по высоте составит всего 15-20 мм.

Дорожный просвет автомобилей под поддоном картера

Другая деталь, которая также подвержены высоким рискам столкновения с поверхностью дороги – поддон картера. Часто именно он является самой нижней точкой автомобиля, не считая юбки бампера. Как показывается практика, обычно клиренс в случае с поддоном картера составляет:

12-17 см для легковых автомобилей «городского типа».
17-21 см для кроссоверов.
От 20 см для внедорожных автомобилей.

При этом, вышеуказанные цифры не учитывают измененные бамперы, обвесы и другие тюнинговые изменения автомобиля.

Установленная на двигателе защита сократит дорожный просвет, но поможет уберечь важные детали от повреждений. При этом, не стоит возлагать большие надежды на стандартную защиту, устанавливаемую производителями. Как правило, она делается из пластика и защищает только от загрязнения и мелких камней. Специалисты рекомендуют устанавливать более прочную защиту –из металла или углепластика. Это может повысить степень защиты за счет нескольких сантиметров просвета.

Как бы там ни было, защитой поддона картера пренебрегать не стоит. Также в защите может нуждаться мост, особенно если дорожный просвет при большой нагрузке слишком маленький.

Свесы автомобиля

Свесами автомобиля (углами свесов переднего и заднего бамперов) называют характеристику, определяющую, препятствие какой высоты машина сможет преодолеть без повреждения бампера («юбки» бампера). https://www.youtube.com/watch?v=Jz1j8Veg13o Если автомобиля имеет низкий передний свес, велика вероятность повредить бампер о высокий бордюр. Это особенно актуально для городских условий эксплуатации. Также низкий свес может помешать на крутом подъеме, например, при заезде в гараж. Плюс, низкий свес неудобен в зимнее время года, если колея на дороге накатана автомобилями с более высоким клиренсом.

Определяем лучшие типы карбюраторных очистителей

По категории присадок к топливу безусловным лидером является торговая марка HiGear со своим средством Proffy Compact. В результате дозированной добавки к бензину расход топлива снижается до 4…5%, облегчаются условия пуска двигателя при пониженных температурах, уменьшается количество токсичных выхлопных газов, а одной упаковки вполне хватит на 2 заправки. Ещё одно предложение от HiGear – присадка Kerry – при вполне приемлемой цене гарантирует также повышенную стойкость деталей карбюратора от окислительного износа. Обе присадки можно комбинировать.

Второе место по категории присадок досталось торговой марке Gumout, которая выпустила комбинированный препарат Carb and Choke Cleaner. Хорошо зарекомендовал себя при использовании на старых автомобилях. Утверждается, что расход этого средства ещё более экономичен: одной ёмкости с карбюраторным очистителем хватит на 6…7 заправок. Однако кратковременность пребывания этого средства в продаже не даёт пока оснований для расчёта его фактической эффективности.

Из средств, которые выпускаются в виде спрея, первое место разделили между собой:

Торговая марка Berryman со своим средством Chemtool Carburetor (специалисты отмечают универсальность, безопасность и эффективность с точки зрения продления эксплуатационного ресурса мотора).
AIM One с аэрозолем Ravenol (здесь первенствовали такие параметры, как доступность и эффективность в борьбе с различными категориями поверхностных загрязнений карбюратора).

Безусловное второе место завоевала торговая марка Berkebile, которая предлагает владельцам автомобилей спрей Gum Cutter. Эксперты считают, что по эффективности очистки поверхностных отложений и по противокоррозионной защите этому аэрозолю пока нет равных.

Очиститель карбюратора – чистый механизм за пару минут обработки

Используемый многими современными автомобилистами очиститель карбюратора позволяет эффективно и очень быстро выполнить качественную очистку внутренних и наружных компонентов карбюратора любого транспортного средства.

Самостоятельная установка обогрева зоны покоя щеток стеклоочистителя лобового стекла

Последовательность монтажа подогрева в целом не отличается от марки автомобиля. Правда иногда требуется полная разборка и демонтаж передней панели.

Общий порядок монтажа:

Подготовить место установки подогрева. Очистить от пыли, грязи и жира.
Аккуратно приклеить ленту к стеклу автомобиля изнутри в том месте, где останавливается щетка стеклоочистителя. Место остановки дворника должно находится посередине нагревательного элемента.
Подсоединить один провод на «массу» автомобиля.
Другой провод подсоединить к проводу, на котором появляется «+ 12 Вольт» при включении зажигания через включатель, реле и предохранитель

Самостоятельная установка обогрева не самая простая задача, требующая определённых навыков. Если вы не уверены в своих силах лучше обратиться в сервисный центр, имеющий необходимые лицензии и сертификаты на данный вид работ.

Соблюдение простых правил эксплуатации стеклоочистителя поможет продлить срок службы щеток и обеспечит высокий уровень Вашей безопасности.

. Не заставляйте щетки работать «по-сухому», особенно если стекло сильно загрязнено или покрыто слоем наледи. Это очень негативно отражается на ресурсе резиновой кромки;

Необходимо регулярно промывать щётки в воде. Песок, скапливающийся пазах резиновой ленты, препятствует равномерному прижиму щетки и может даже поцарапать стекло.

При работе стеклоочистителя, щетки при движении не должны выходить за границы лобового стекла. Это приводит к поломке электродвигателя стеклоочистителя, плохому прилеганию и повышенному износу щеток. Для устранения этой неисправности, обычно, достаточно выполнить регулировку поводков стеклоочистителя.

Иногда причиной снижения прозрачности стекла являются не плохие щётки стеклоочистителей, а трудноразличимое загрязнение внутренней его поверхности (например, загрязнение от табачного дыма). Удалить его можно при помощи специальных средств для очистки стёкол.

При замасливании стекла или лент щёток, следует их обезжирить 10-20% содовым раствором и тщательно промыть теплой водой. Также можно воспользоваться автошампунем, не содержащим защитных компонентов (например, воска). Применение бензина или растворителей для очистки лент приведёт к их разъеданию и быстрому выходу из строя.

Можно смазывать шарниры каркасных моделей составами, типа WD-40, которые вытесняют влагу и устраняют скрипы. Однако будьте осторожны: не допускайте попадания смазки на резиновые части щеток.

Пять самых тяжёлых легковых автомобилей мира

Доброго дня всем добрым людям. Сегодня статья посвящена 5 самым тяжёлым легковым автомобилям мира

Машины привлекают к себе внимание только лишь одним появлением и заставляют асфальт дрожать под своими колёсами

Человек не устаёт совершенствовать и бить рекорды скорости, вместительности, объёма двигателя и веса машины. В этой подборке мы сможем рассказать вам о 5 самых тяжёлых легковых автомобилях, которые существуют в мире. Это реальные машины, которые использовались для передвижения или в экспериментальных целях.

5.ЗиЛ-41047, вес 3 тонны 335 килограмм

Настоящий «монстр» советского автопрома, использующийся для перемещения первых лиц советского государства. Бронированная машина весит больше 3-х тонн. Общее количество посадочных мест составляет 7 штук.

Несмотря на внушительный вес, автомобиль способен развивать скорость 100 км/час за 13 секунд. Средний расход топлива ЗиЛ-41047 превышает 20 литров бензина. Максимальная скорость движения составляет 190 км/час. Мощность двигателя — 315 лошадиных сил.

4.Rolls-Royce Silver Spur IV Park Ward Limousine, вес 3 тонны 370 килограмм

Престижная марка автомобиля позиционировала лимузин Rolls-Royce Silver Spur IV Park Ward Limousine, как самый надёжный и безопасный автомобиль в мире. За 3 года производства был выпущен ограниченный тираж машины.

Несмотря на высокую стоимость машины, её охотно приобретали обеспеченные люди. Просторный салон и роскошная отделка делали поездку в машине незабываемым приключением.

Вес автомобиля превышает 3 тонны. Общее количество мест 7 штук. Объём мотора превышает 6 литров. Мощность силовой установки составляет 305 лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляет 210 км/час. Смешанный расход топлива составляет 25 литров на 100 километров пробега.

3.ЗиЛ-4112Р «Монолит», вес 3 тонны 500 килограмм

Ещё одна разработка советской автомобильной промышленности. Лимузин, предназначенный для перемещения первых лиц государства. Машина обладает вместительным салоном, где могут свободно сидеть до 6 человек средней комплекции.

В машине предусмотрено 6 дверей. Объём мотора превышает 7 литров. Общая мощность силовой установки 340 литров. Двигатель работает на бензине. Максимальная скорость машины составляет 200 км/час. Расход бензина больше 20 литров на 100 километров пробега.

2.Mercedes-Maybach Pullman S 600 Guard, вес 5 тонн 100 килограмм

Солидный автомобиль представительского класса захватывающий дух только от одного приближения. Сила и мощь чувствуется в каждом его движении. Просторный представительский лимузин, обладающий роскошным и вместительным салоном.

Общее количество посадочных мест составляет 6 штук. Общий вес машины превышает 5 тонн. В случае поломки машину нужно перемещать на грузовом эвакуаторе.

Мощность силовой установки машины составляет 530 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиль составляет 160 километров в час. Расход топлива превышает 20 литров на 100 километров пробега.

1.Thrust SSC ‘1997, вес 10 тонн 500 килограмм

Первый автомобиль в мире, который превысил скорость звука. В 1997 году на машине был установлен мировой рекорд скорости. Автомобиль разогнали до 1228 км/час. Мощность силовой установки составляет 110 тысяч лошадиных сил.

Объём топливного бака превысил 1 тонну. Испытания машины проводились на специальном полигоне.

Критерии выбора

Выбирая лучший универсал 2020 года, в учёт шло несколько основных критериев:

стоимость;
вместительность;
надёжность;
экономичность;
эксплуатационная стоимость.

Именно на это опирается большинство клиентов, которым нужен полноценный семейный универсал.

Понятие о лучшем универсале достаточно спорное и условное, поскольку можно предъявлять ряд критериев и требований.

Сложно сказать, какой именно универсал будет лучше выбрать, поскольку ассортимент огромен. И все машины условно делятся по своему ценовому диапазону. Кто-то может позволить себе лишь бюджетный вариант, другие готовы выложить крупную сумму за продукт ведущего автопроизводителя, выпускающего элитные иномарки.

Это и объясняет подход к составлению рейтинга, в который вошли представители разных сегментов, начиная от очень бюджетных, заканчивая практически элитными автомобилями. Тем самым формируется топ 10 универсалов, которые выигрывают по надёжности, доступности, экономичности и прочим параметрам. Тут уже каждый потребитель должен расставить собственные приоритеты и предъявить личные требования к покупаемому авто.

Только так можно ответить самому себе на вопрос о том, какой же универсал будет лучше и правильнее выбрать в конкретной ситуации.

При определении того, какой универсал лучше купить для семьи, основными тезисами являются:

Вместительность. Это одновременно пространство салона для пассажиров, а также багажное пространство. Чем больше багажник, тем более высокую позицию в итоге занимает автомобиль. Экономичность. Здесь речь идёт об уровне потребления топлива

Учитывая нынешние цены на горючее, в большой семье важно, чтобы автомобиль мог проехать максимум километров на минимальном количестве топлива. Эксплуатационная стоимость

Это количество денежных средств, необходимых для содержания универсала

Сюда входят стоимость топлива, расходные материалы для плановых ТО, сезонная смена шин и пр. Чем меньше денег уходит на содержание машины, тем лучше универсал и выше его позиция в рейтинге. Надёжность. Не последнюю роль играет рейтинг надёжности универсалов, который предопределяет возможный срок службы машины, рассказывает о характерных поломках и частоте обращения владельцев в сервис.

Логика выбора практичного семейного универсала простая. Чем меньше мы тратим времени и сил на содержание с обслуживанием, и чем больше преимуществ авто готово предоставить своему владельцу, тем выше вероятность попасть в топ 10 лучших универсалов.

Volvo V90

Внедорожники

Range Rover

Брутальный автомобиль с 220-миллиметровым клиренсом, способный показать себя с наилучшей стороны в городе и продемонстрировать широкий внедорожный арсенал. Продаётся в 2 версиях – со стандартной и удлинённой колёсной базой. Предлагается только с полноприводной трансмиссией.

UAZ Patriot

Один из лучших российских автомобиль повышенной проходимости c надёжной рамной конструкцией. Комплектуется бензиновым мотором ЗМЗ-40906, системой подключаемого полного привода и 2-ступенчатой раздаточной коробкой. Пользуется популярностью на авторынке из-за доступной стоимости, ремонтопригодности и приспособленности к тяжёлым эксплуатационным условиям.

Toyota Land Cruiser 200

5- или 7-местный автомобиль с начальным ценником в 3,8 млн. руб. Преимущества – отличный дизайн, огромный багажник, высокие показатели проходимости и удобный салон.

В линейке моторов находятся два высокообъёмных силовых агрегата. Бензиновый 4,6-литровый двигатель развивает 309 л.с. и 439 Нм крутящего момента. Дизельный мотор 4.5 – менее мощный (249 «лошадок»), но более тяговитый (650 Нм). Стартовая стоимость автомобиля с ДВС, работающим на бензине, составляет 3,8 млн. рублей. Машина в начальной комплектации с дизельным двигателем обойдётся на 200 тысяч рублей дороже.

Характеристики	Range Rover	Land Cruiser 200 (5 м.)
Габаритные размеры, в мм	5000 на 2073 на 1868	4750 (4785) на 1900 на 1910	4950 на 1980 на 1955
Колёсная база, в мм	2922 (стандартная)
Колёсная формула
Клиренс, в мм
Вместительность багажника, в л
Кол-во моторов и КПП на выбор, в шт.
Начальная стоимость, в руб.	Под заказ

Клиренс – где он и какой бывает?

Клиренс или, по-другому, дорожный просвет – это расстояние между самой низкой частью или узлом автомобиля и опорной поверхностью (ровной дорогой). Чем он больше, тем выше проходимость автомобиля и меньше вероятность повредить какой-нибудь узел, расположенный внизу, или бампер при движении по «убитой» дороге либо при экстремальной парковке (например, у высокого бордюра или с переездом через него) и в других случаях. С моделями отечественного автопрома еще более-менее все понятно – в общих чертах известны их возможности по преодолению дорожных препятствий. Но ездить на них не очень хочется и когда есть возможность приобрести более надежное и комфортное транспортное средство (иномарку), то возникает вопрос – а как у них «с этим»? Многообразие выбора моделей ставит в тупик.

Общих стандартов для этой величины не существует, однако есть усредненные значения для легковых авто и для внедорожников. У первой группы машин это, как правило, расстояние от дорожного покрытия до переднего бампера, а у второй – до защиты двигателя или до заднего моста:

у легковых 12–20 см;
у внедорожников 18–35 см.

Ниже приведена сравнительная таблица различных марок и моделей автомобилей. По ней можно сравнить клиренс легковых машин и внедорожников.

При выборе автомашины (особенно легковой) и консультировании с специалистом следует уточнять для какой именно части авто ее производитель указывает клиренс, так как есть компании, преподносящие эти данные не совсем точно. Так наиболее низкой точкой автомобилей обычно является его передняя часть – либо где находится двигатель, поверх которого установлена специальная защита, либо низ переднего бампера. Некоторые производители в качестве величины дорожного просвета указывают расстояние именно между двигателем и землей, без учета габаритов защиты, которая расположена ниже мотора. Или при этом может оказаться, что низ переднего бампера ближе к дороге, чем двигатель и его защита. Поэтому следует отдельно уточнять какой «свес переднего бампера» у понравившегося автомобиля. Иначе вместо ожидаемых заявленных производителем 150 мм клиренса можно получить фактические 130 мм или меньше. Если сравнить эти два значения, то на первый взгляд разница невелика, но на дороге это расхождение может оказаться решающим и стать причиной повреждения.

Клиренс автомобиля, как увеличить клиренс своими руками, способы регулировки клиренса

Вариант первый. Самым простым вариантом является замена стандартных шин на шины с повышенным профилем. Это самое быстрое и, как считают многие, самое безболезненное решение для ходовой части транспортного средства. Но, при существенной стоимости данное решение не очень эффективно.

Немного больший эффект достигается с помощью увеличения диаметра дисков

Обратите внимание, что не следует устанавливать шины и диски большего диаметра, нежели предусмотрено заводом-изготовителем автомобиля. Превышение значений приводит к повышенной нагрузке и быстрому износу ступичных подшипников, амортизаторов, стоек и так далее

Второй вариант — замена севших амортизаторов. Существует мнение, что увеличить клиренс автомобиля можно при помощи такой замены. Однако, на самом деле, это не совсем так. Ведь когда машина стоит, ее кузов висит на пружинах, следовательно, амортизаторы не оказывают никакого воздействия на подъем. Они срабатывают при езде, во время съезда с бордюра или раскачки. Таким образом, амортизаторы не влияют на увеличение клиренса.

Третий вариант — поднятие задней части автомобиля при помощи резиновых проставок, которые монтируются на пружину заместо стандартных, изготовленных заводом-производителем. Данные проставки могут удерживать массу транспортного средства и не подвержены деформации.

Можно ли с использованием данного метода увеличить дорожный просвет автомобиля, при этом не деформируя кузов, не испытывая дискомфорта во время езды и не спровоцировав этим коррозию и окисление? Однозначный ответ — да! Помимо того, данный вариант считается одним из наиболее безопасных как для конструкции вашей машины, так и для езды.

Четвертый вариант — монтаж проставок между проушинами задней балки и нижними креплениями задних амортизаторов. Речь идет о т. н. «домиках». Данный метод удобен тем, что можно самому выбрать высоту клиренса за счет отверстий в этих проставках. Такое решение является недорогим и быстрым. Но не забывайте, что после данного мероприятия потребуется дополнительная регулировка фар, регулятора тормозных усилий, угла наклона оси поворота передних колес.

Пятый вариант является одним из худших методов увеличить дорожный просвет в домашних условиях. Демонтируются старые пружины, а взамен устанавливают усиленные пружины либо кустарного производства, либо не соответствующие данной модели транспортного средства.

Кузов, при этом, висит на пружинах, а ход амортизаторов или снижен, или отсутствует, что влечет за собой поломку. Кроме того, движение становится не комфортным, подвеска не может отрабатывать свои функции в результате отсутствия требуемой работы амортизаторов, что ухудшает управляемость автомобилем и увеличивает тормозной путь.

Шестой вариант — надежный, простой и недорогой. В пружину монтируется межвитковая вставка. В результате этого уменьшается степень сжатия пружины, что влечет за собой последствия, которые описаны в пятом варианте.

Седьмой вариант — увеличение дорожного просвета с помощью монтажа полиуретановых вставок между опорой стойки и кузовом автомобиля. В результате повышения жесткости данный метод оказывает повышенное влияние на износ кузова во время езды по неровным дорогам.

Восьмой вариант — монтаж алюминиевых проставок между кузовом автомобиля и опорой. Данные элементы имеют хорошие показатели прочности, а если использовать разные размеры, можно добиться существенного увеличения дорожного просвета. Стоит отметить, что они не снижают комфорт при езде. Единственный недостаток в применении — провоцирование коррозийных процессов, особенно зимой, когда дорогу обрабатывают песчано-солевыми смесями.

Девятый вариант — монтаж пластиковых проставок, как в третьем, седьмом и восьмом варианте. Хорошие показатели износостойкости, комфортность в использовании, универсальность. Конечно, существует недостаток — слишком высокая стоимость.