Моменты затяжек CORSA C
ориентировочные значения момента затяжки
Z10XE, Z10XEP
| Нм | |
| Выпускной коллектор на головке цилиндров | 20. |
| Выхлопная труба на выпускном коллекторе | 25 |
| Клапан рециркуляции выхлопных газов на головке цилиндров | 8 |
| Щиток выпускного коллектора на выпускном коллекторе | 8 |
| Полуось на ступице колеса | |
| Адаптер держателя двигателя справа на держателе двигателя справа | 60 Нм + 30° + 15° |
| Адаптер амортизационного блока двигателя слева на держателе коробки передач | 80 Нм |
| Адаптер амортизационного блока двигателя слева на амортизационном блоке двигателя слева | 80 Нм + 45° + 15° |
| Стартер на блоке цилиндров | 25 |
| Всасывающий патрубок на модуле дроссельной заслонки | 7 |
| Крышка на насосе охлаждающей жидкости | 8 |
| Крышка корпуса масляного фильтра на корпусе масляного фильтра | 10 |
| Стопор против проворачивания сзади на держателе стопора против проворачивания сзади | 80 |
| Стопор против проворачивания сзади на корпусе переднего моста | 80 |
| Модуль дроссельной заслонки на впускном коллекторе | 7 |
| Впускной коллектор на головке цилиндров | 10 |
| Резьбовой штуцер на крышке насоса охлаждающей жидкости | 10 |
| Шарнир поперечного рычага подвески на поворотном кулаке | 60. |
| Направляющая планка на блоке цилиндров | 8 |
| Педаль акселератора (датчик положения педали) на торцевой панели | 9 |
| Генератор на корпусе ГРМ и блоке цилиндров | 35 |
| Держатель коробки передач на коробке передач | 60 |
| Планка успокоителя на головке цилиндров | 8 |
| Держатель стопора против проворачивания сзади на коробке передач | 80 Нм + 45° + 15° |
| Задатчик импульсов коленчатого вала на опоре коленчатого вала | 8 |
| Задающий импульсный диск коленвала на коленвале | 15 |
| Шкив поликлинового ремня насоса охлаждающей жидкости на насосе охлаждающей жидкости | 20 |
| Шкив поликлинового ремня коленчатого вала на ступице коленчатого вала | 8 |
| Натяжитель поликлинового ремня на корпусе ГРМ (М10) | 55 |
| Натяжитель поликлинового ремня на корпусе ГРМ (М8) | 20 |
| Натяжитель цепи на головке цилиндров | 8 |
| Зажимной винт промежуточного рулевого шпинделя на шестерне рулевого механизма | 22 |
| Датчик детонации на блоке цилиндров | 20 |
| Труба топливного распределителя на впускном коллекторе | 6 |
| Держатель радиатора вверху на передней части | 25 |
| Держатель радиатора внизу на корпусе переднего моста | 15 |
| Насос охлаждающей жидкости на корпусе ГРМ | 8 |
| Опора коленчатого вала на блоке цилиндров (M6) | 10 Нм + 45° + 15° |
| Опора коленчатого вала на блоке цилиндров (M8) | 25 Нм + 45° + 15° |
| Нагреваемый лямбда-датчик регулирования состава топливной смеси на выпускном коллекторе | 40 |
| Лямбда-датчик контроля катализатора на выхлопной трубе спереди | 40 |
| Корпус вентилятора на радиаторе | 5 |
| Мотор вентилятора на корпусе вентилятора | 5 |
| Амортизационный блок двигателя слева на продольной балке | 25 |
| Амортизационный блок двигателя справа на продольной балке | 40 |
| Держатель двигателя справа на корпусе ГРМ | 60 |
| Транспортная серьга двигателя на головке цилиндров | 20 |
| Ступица коленвала на коленвале | 150 Нм + 45° |
| Крышка подшипников распредвалов на головке цилиндров | 8 |
| Приводная шестерня распредвала на распредвале | 50 Нм + 60° |
| Датчик распредвала на корпусе ГРМ | 6 |
| Пробка для слива масла на масляном поддоне | 10 |
| Реле давления масла на головке цилиндров | 20 |
| Корпус масляного фильтра на блоке цилиндров | 20 |
| Направляющая трубка щупа масломера на выпускном коллекторе | 8 |
| Крышка масляного насоса на корпусе ГРМ | 8 |
| Всасывающий маслопровод на масляном поддоне | 14 |
| Маслоотражатель на опоре коленчатого вала | 8 |
| Масляный поддон на коробке передач (M10) | 40 |
| Масляный поддон на опоре коленчатого вала и корпусе ГРМ | 10 |
| Крышка подшипника шатуна на шатуне | 10 Нм + 60° + 15° (M6) |
| Начиная с номера двигателя 19P13554 (13 Нм + 60° + 15°) (M6,5) | |
| Колесо на ступице колеса | 110 |
| Труба рециркуляции выхлопных газов на клапане рециркуляции выхлопных газов | 8 |
| Механическая коробка передач на двигателе (M10) | 40 |
| Механическая коробка передач на двигателе (M12) | 60 |
| Шланговые хомуты в воздушной системе | 3,5 |
| Маховик на коленвале | 35 Нм + 30° |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости на крышке насоса охлаждающей жидкости | 18 |
| Натяжная планка на блоке цилиндров | 20 |
| Поперечная рулевая тяга на поворотном кулаке | 35 10). |
| Корпус ГРМ на блоке цилиндров, опоре коленчатого вала (M10) | 35 |
| Корпус ГРМ на головке цилиндров, блоке цилиндров, опоре коленчатого вала (M6) | 8 |
| Корпус термостата (патрубок охлаждающей жидкости) на насосе охлаждающей жидкости | 8 |
| Компрессор на блоке цилиндров и корпусе ГРМ | 20 |
| Конденсатор на радиаторе | 5 |
| Винтовая пробка на насосе охлаждающей жидкости | 15 |
| Резьбовая заглушка натяжного устройства цепи на корпусе ГРМ | 50 |
| Резьбовая заглушка опоры коленчатого вала | 50 |
| Резьбовая заглушка регулирующего клапана давления масла | 50 |
| Резьбовая заглушка смазочного канала первичного заполнения на корпусе ГРМ | 50 |
| Корпус переднего моста на кузове | 90 Нм + 45° + 15°11)12) |
| Свечи зажигания на головке цилиндров | 25 |
| Модуль зажигания на головке цилиндров | 8 |
| Головка цилиндров на блоке цилиндров | 25 Нм + 60° + 60° + 60° 11) |
| Крышка головки цилиндров на головке цилиндров | 8 |
) Использовать новые крепежные гайки ) Корончатую гайку затянуть с 120 Нм, затем отпускать до тех пор, пока не появится возможность поворачивать ее рукой. Корончатую гайку снова затянуть с 20 Нм = 90° и зафиксировать новым шплинтом ) Монтаж и демонтаж крепежных винтов или гаек с помощью ударного винтоверта/гайковерта не допускается ) Использовать новые крепежные гайки ) Использовать новый крепежный винт ) Использовать новый крепежный винт ) Вставлять со специальной смазкой ) Использовать новый крепежный винт ) Использовать новые крепежные винты ) Использовать новые крепежные гайки ) Использовать новые крепежные винты ) Монтаж и демонтаж крепежных винтов или гаек с помощью ударного винтоверта/гайковерта не допускается
Oриентировочные значения момента затяжки
Z12XE, Z12XEP, Z14XEP
| Нм | |
| Выпускной коллектор на головке цилиндра (Z 12 XE, Z 14 XEP) | 15 Нм, подождать 30 с и затем снова 15 Нм |
| Выпускной коллектор на головке цилиндра (Z 12 XEP, Z 14 XEP-Combo) | 20 Нм (2 прохода) |
| Передняя выхлопная труба на выпускном коллекторе | 20 |
| Клапан рециркуляции выхлопных газов на головке цилиндров | 8 |
| Экран выпускного коллектора на выпускном коллекторе | 8 |
| Полуось на ступице колеса | |
| Переходник правого держателя двигателя на правом держателе двигателя | 60 Нм + 30° + 15° |
| Переходник левого амортизационного блока двигателя на держателе коробки передач | 80 Нм |
| Переходник левого амортизационного блока двигателя на левом амортизационном блоке двигателя | 80 Нм + 45° + 15° |
| Стартер на блоке цилиндров | 25 |
| Впускной патрубок на модуле дроссельной заслонки | 7 |
| Крышка на насосе охлаждающей жидкости | 8 |
| Крышка корпуса масляного фильтра на корпусе масляного фильтра | 10 |
| Задний упор против проворачивания на держателе заднего упора против проворачивания | 80 |
| Задний упор против проворачивания на корпусе переднего моста | 80 |
| Модуль дроссельной заслонки на впускном коллекторе | 7 |
| Впускной коллектор на головке цилиндров | 10 |
| Резьбовой штуцер на крышке насоса охлаждающей жидкости | 10 |
| Направляющий шарнир поперечного рычага подвески на поворотном кулаке | 60 |
| Направляющая планка на блоке цилиндров | 8 |
| Педаль акселератора (датчик положения педали) на торцевой панели | 9 |
| Генератор на корпусе ГРМ и блоке цилиндров | 35 |
| Держатель коробки передач на коробке передач | 60 |
| Планка успокоителя на головке цилиндров | 8 |
| Держатель заднего упора против проворачивания на коробке передач | 80 Нм + 45° + 15° |
| Задатчик импульсов коленчатого вала на подшипниковом мостике коленчатого вала | 8 |
| Задающий импульсный диск коленвала на коленвале | 15 |
| Шкив поликлинового ремня насоса охлаждающей жидкости на насосе охлаждающей жидкости | 20 |
| Шкив поликлинового ремня коленчатого вала на ступице коленчатого вала | 8 |
| Натяжитель поликлинового ремня на корпусе ГРМ (М10) | 55 |
| Натяжитель поликлинового ремня на корпусе ГРМ (М8) | 20 |
| Натяжитель цепи на головке цилиндров | 8 |
| Зажимной винт промежуточного рулевого шпинделя на шестерне рулевого механизма | 22 |
| Датчик детонации на блоке цилиндров | 20 |
| Труба топливного распределителя на впускном коллекторе | 6 |
| Верхний держатель радиатора на передней части конструкции | 25 |
| Нижний держатель радиатора на корпусе переднего моста | 15 |
| Насос охлаждающей жидкости на корпусе ГРМ | 8 |
| Подшипниковый мостик коленчатого вала на блоке цилиндров (М6) | 10 Нм + 45° + 15° |
| Подшипниковый мостик коленчатого вала на блоке цилиндров (М8) | 25 Нм + 45° + 15° |
| Лямбда-датчик, регулирование состава топливной смеси, с обогревом на выпускном коллекторе | 40 |
| Лямбда-датчик, контроль катализатора на передней выхлопной трубе | 40 |
| Корпус вентилятора на радиаторе | 5 |
| Мотор вентилятора на корпусе вентилятора | 5 |
| Левый амортизационный блок двигателя на продольной балке | 25 |
| Правый амортизационный блок двигателя на продольной балке | 40 |
| Правый держатель двигателя на корпусе ГРМ | 60 |
| Транспортная серьга двигателя на головке цилиндров | 20 |
| Ступица коленвала на коленвале | 150 Нм + 45° |
| Крышка подшипников распредвалов на головке цилиндров | 8 |
| Приводная шестерня распредвала на распредвале | 50 Нм + 60° |
| Датчик распредвала на корпусе ГРМ | 6 |
| Пробка для слива масла на масляном поддоне | 10 |
| Реле давления масла на головке цилиндров | 20 |
| Корпус масляного фильтра на блоке цилиндров | 20 |
| Направляющая труба щупа масломера на выпускном коллекторе | 8 |
| Крышка масляного насоса на корпусе ГРМ | 8 |
| Всасывающий маслопровод на масляном поддоне | 14 |
| Маслоотражатель на подшипниковом мостике коленчатого вала | 8 |
| Масляный поддон на коробке передач (M10) | 40 |
| Масляный поддон на подшипниковом мостике коленчатого вала и корпусе ГРМ | 10 |
| Крышка подшипника шатуна на шатуне | 10 Нм + 60° + 15° (M6)
С номера двигателя 19P13554 13 Нм + 60° +15° (M6,5) |
| Колесо на ступице колеса | 110 |
| Труба рециркуляции выхлопных газов на клапане рециркуляции выхлопных газов | 8 |
| Механическая коробка передач на двигателе (М10) | 40 |
| Механическая коробка передач на двигателе (М12) | 60 |
| Шланговые зажимы в системе впуска воздуха | 3,5 |
| Маховик на коленвале | 35 Нм + 30° |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости на крышке насоса охлаждающей жидкости | 18 |
| Натяжная планка на блоке цилиндров | 20 |
| Поперечная рулевая тяга на поворотном кулаке | 35 10) |
| Корпус ГРМ на блоке цилиндров, подшипниковом мостике коленчатого вала (M10) | 35 |
| Корпус ГРМ на головке цилиндра, блоке цилиндров, подшипниковом мостике коленчатого вала (M6) | 8 |
| Корпус термостата (патрубок охлаждающей жидкости) на насосе охлаждающей жидкости | 8 |
| Компрессор на блоке цилиндров и корпусе ГРМ | 20 |
| Конденсатор на радиаторе | 5 |
| Винтовая пробка на насосе охлаждающей жидкости | 15 |
| Резьбовая пробка натяжителя цепи на корпусе ГРМ | 50 |
| Резьбовая пробка подшипникового мостика коленчатого вала | 50 |
| Резьбовая пробка клапана регулировки давления масла | 50 |
| Резьбовая пробка первоначального заполнения смазочного канала на корпусе ГРМ | 50 |
| Корпус переднего моста на кузове | 90 Нм + 45° + 15° 11)12) |
| Свечи зажигания на головке цилиндров | 25 |
| Модуль зажигания на головке цилиндров | 8 |
| Головка цилиндров на блоке цилиндров | 25 Нм + 60° + 60° + 60° 11) |
| Крышка головки цилиндров на головке цилиндров | 8 |
) Использовать новую крепежную гайку (гайки) ) Затянуть корончатую гайку с моментом 120 Нм, затем ослабить, чтобы её можно было провернуть от руки. Повторно затянуть корончатую гайку с моментом 20 Нм + 90° и застопорить новым шплинтом ) Не допускается использовать ударный гайковёрт для монтажа или демонтажа крепежных винтов и гаек ) Использовать новую крепежную гайку (гайки) ) Использовать новый крепежный винт ) Использовать новую крепежную гайку (гайки) ) Установить со специальной смазкой ) Использовать новый крепежный винт ) Использовать новый крепежный винт (винты) ) Использовать новую крепежную гайку (гайки). ) Использовать новый крепежный винт (винты) ) Не допускается монтаж и демонтаж крепежных винтов или гаек ударным гайковертом
Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106
- Открыть доступ к втулкам клапанов за счёт проворачивания двух крайних шпилек, которые мешают установить оправку. Отворачиваются они методом навинчивания на них четырёх гаек попарно. Можно прибегнуть к специальному шпильковёрту.Шпильки ГБЦ ВАЗ 2106 откручиваются для доступа к клапанам
- Направляющая втулка легко выпрессовывается ударами молотка по вставленной оправке. Прежде чем приступать к извлечению старой втулки, необходимо перевернуть ГБЦ.Выпрессовка направляющей втулки ВАЗ 2106 из гнезда с помощью специального инструмента
- Деталь устанавливается в седло, затем молотком и оправкой запрессовывается до упора в плоскость ГБЦ. На втулки надеваются стопорные кольца и в таком состоянии проводится их запрессовка. Втулки впускных клапанов на ВАЗ 2106 несколько короче, чем втулки выпускных клапанов. Изнутри они покрыты канавками, которые смазывают клапаны. Длина канавок различается у впускных и выпускных клапанов: в первом случае они идут только до половины седла, во втором — до его дна.Запрессовка новых направляющих втулокВАЗ 2106
- По окончании монтажа втулок их отверстия разворачиваются, причём их диаметр различается.Отверстия направляющих втулок ВАЗ 2106 разворачиваются после монтажа
Когда нужно менять направляющие?
Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.
Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла
Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:
- сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
- машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
- светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
- на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.
Совет. По нагару на свечах вы можете определить цилиндр, в который попадает наибольшее количество смазочного материала. Это пригодится для выполнения диагностики.
Это и есть масляный нагар на свече зажигания
Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:
Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.
Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны
При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.
В чем разница между парфюмом, одеколоном и туалетной водой
Как заменить направляющие втулки клапанов
Отечественные автомобили можно ремонтировать самостоятельно в любом удобном гараже. Конструкция их предусматривает максимальный уровень ремонтопригодности всех узлов и механизмов. Не исключением в этом случае будет ремонт головки блока, одной из операций этого процесса является замена направляющих втулок клапанов.
Конструкция механизма
В процессе работы клапанного механизма движение клапанов происходит в ограниченном пространстве. Направление для перемещения задается с помощью соосности отверстия, в котором «ходит» ось штока и впускного/выпускного отверстия. Материал для штока подобран максимально износостойкий.
Сталь легирована большим количеством хрома и никеля. Направляющие втулки клапанов, сопрягающиеся со штоком, выполнены из менее прочного материала, чаще из медесодержащих сплавов.
Это связано с тем, что ремонтный комплект таких втулок будет стоить дешевле при обслуживании, чем полная замена клапанов с износившимся штоком.
Также пара сталь-латунь гораздо лучше работает при фрикционном сопряжении.
Замена втулок
Зазора между отверстием и клапаном практически нет. Это и наличие сальников на штоке помогает предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
Но за счет того, что работа клапанов проходит в агрессивных условиях и при интенсивном перемещении, износ у втулок появляется, их приходится периодически менять.
Если бы они не стояли в конструкции, то пришлось менять всю головку блоки после выработки в отверстиях, по которым ходит шток.
Необходимость замены втулок
Износ можно определить по нескольким косвенным признакам, также есть случаи, когда требуется менять втулки в обязательном порядке:
- в камеру сгорания проникает моторное масло, за счет этого возрастает его расход и образуется сероватый дым из выхлопной трубы;
- слышно характерное постукивание со стороны головки блока;
- при полной замене комплекта клапанов;
- капремонт головки блока.
Инструмент для выпрессовки
Выпрессовка втулок
Наиболее популярным методом выпресовки является ударный. Предварительно снятую головку блока очищаем от загрязнений. Потом фиксируем ее на верстаке.
Для операции понадобится специальный съемник, латунная или бронзовая цилиндрическая оправка длиной 80-100 мм. С одного конца на ней должна быть проточка на длину 30-40 мм диаметром на 1-2 мм меньше, чем диаметр внутреннего отверстия втулки.
Оправка должен иметь максимальный диаметр, не больше наружного размера втулки.
Перед выбиванием втулок, необходимо нагреть головку примерно до 100-120С. Делается это для ослабления натяга между втулками и корпусом. В гаражных условиях подойдет электроплита. Ни в коем случае не пользоваться для этой операции горелкой, чтобы не перегреть металл и не испортить «геометрию» поверхности корпусной детали. Выбивать надо со стороны камеры сгорания.
После высвобождения посадочного отверстия, надо замерять его диаметр. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать натяг, разницу между размером новой втулки и посадочным диаметром. Ремонтная втулка должна быть больше на 0,03-0,05 мм. Это обеспечит плотную посадку. Замеры надо проводить на остывшей головке.
Запрессовка ремонтного комплекта
Чтобы не повредить поверхность отверстий и не создать задиры, перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, нужно опять немного разогреть головку блока.
Ремонтный комплект для лучшей посадки нужно остудить. Для этого подойдет бытовой морозильник.
Без таких манипуляций качественной запрессовки можно не получить, а впоследствии все они быстро «разболтаются» на своих местах. И необходимо будет разбирать узел заново.
Сборка механизма
Когда все установится на свои места и головка блока остынет до окружающей температуры, необходимо будет обработать отверстия разверткой. Такая калибровка приведет диаметр в нужный размер по всей длине.
Желательно использовать настраиваемый инструмент, так как у ненастаиваемого происходит износ, и размер отверстия станет после большого числа обработок немного меньше требуемого.
За счет этого клапаны будут проходить с натягом, преодолевая трение, а могут просто заклинить.
Нормальным считается зазор между штоком клапана и отверстием 0,03-0,04 мм.
После запрессовки втулок можно проводить подгонку седел клапанов. Для этой операции используются шарошки или зенкеры.
Процесс замены
Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.
Описание наставки
Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей. Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.
Замена направляющих втулок клапанов – реанимируем двигатель + видео
При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.
На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один.
От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания.
Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.
Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме
Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля
Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля.
Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны
Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.
Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты
Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково.
Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным.
Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.
Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи.
Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому.
В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.
Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?
Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию.
Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки.
Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.
Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте.
Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места.
Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.
Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов
Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора.
Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления.
Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.
Порядок выполнения работ
Когда нужно менять направляющие?
Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла
Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:
- сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
- машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
- светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
- на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.
Это и есть масляный нагар на свече зажигания
Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:
- Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
- Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
- Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
- Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.
Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны
При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.
Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки.
Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.