Замена вакуумного усилителя тормозов на ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Вакуумный усилитель

Главная / Руководство по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110/2112/2111 / Вакуумный усилитель

Рис. 6-12. Удаление воздуха из гидропривода тормозов:

1 — штуцер для прокачки;2 — шланг; 3 — сосуд с жидкостью

1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторяйте эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Повторите операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах другого контура.

При удалении воздуха следите за наличием жидкости в бачке, не допуская

обнажение его дна, так как при этом в систему вновь попадет воздух.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить 1/2 своего полного хода.

Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

— залейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра;

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте систему.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого работала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой.

Замена тормозной жидкости

Для того, чтобы в систему гидропривода при замене тормозной жидкости не попал воздух и затрачивалось минимальное количество времени на эту операцию, придерживайтесь следующих правил:

— действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов, но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

— нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жидкость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость; после чего выполните два полных хода педалью тормоза и, удерживая ее в нажатом положении, заверните штуцер. При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и

своевременно доливайте жидкость до максимального уровня;

— повторите такую же операцию на каждом рабочем цилиндре в том же порядке, как и при прокачке;

— наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу тормозов на ходу автомобиля.

Вакуумный усилительСнятие и установкаСнятие.

При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух.

Порядок снятия:

— отверните гайки крепления главного цилиндра 1 (рис

6-13) к усилителю 3, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повредить их;. — отсоедините от усилителя шланг;

— отсоедините от усилителя шланг;

— отверните гайки, крепящие кронштейн 4 педали тормоза к кузову и снимите кронштейн в сборе с вакуумным усилителем и педалью 7. Затем отсоедините вакуумный усилитель 3 от педали 7, сняв скобу 6 и вынув палец 5. Снимите с кронштейна вакуумный усилитель.

Установку

вакуумного усилителя проводите в обратном порядке. Разборка вакуумного усилителя не допускается.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Снятие.

Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них пыли, грязи.

Снимите цилиндр в сборе с бачком 2 (см. рис. 6-13), отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости.

Установку

главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода тормозов для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Разборка.

Регулировка и ремонт узла после проверки вакуумного усилителя тормозов

В целом регулировка ВУТ сводится к настройке свободного хода тормозной педали. Чтобы правильно его выставить, необходимо настроить длину штока. С помощью регулировочного болта контролируется зазор/выступ. Правильная настройка положения самого болта позволит установить идеальный момент срабатывания клапанов. Когда будет закончена проверка на герметичность, не забудьте отрегулировать свободный ход педали тормоза. Настройка длины штока приводит к возникновению зазора, который определяет степень давления на тормозной цилиндр

Поэтому очень важно правильно выставить длину штока и поставить подходящий зазор. Свободный ход педали при неработающем моторе должен составлять от пяти до четырнадцати миллиметров

Этот зазор контролируется болтом, находящимся над плоскостью вакуумного усилителя тормозов. Маленький зазор приводит к заеданию рабочего цилиндра, вследствие чего происходит быстрый износ колодок и повышается потребление топлива автомобилем. Кроме того, машина начинает произвольно притормаживать, как будто вы едете на ручном тормозе. Большой же зазор, напротив, приводит к увеличению хода педали, что свидетельствует о нарушении герметичности в узле. Выше мы рассказали, как провести проверку работы тормозного вакуумного устройства и отрегулировать его работу в случае необходимости. Теперь скажем несколько слов о его ремонте. Чтобы обеспечить собственную безопасность при поломке усилителя, безотлагательно примите меры по его ремонту или замене. И если вакуумные шланги в бензиновых автомобилях или насосы в дизельных вы можете заменить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, то более серьезные работы рекомендуется доверить профессионалам. Конечно, это стоит определенных денег, но когда на кону собственная безопасность, лучше не экономить. Обратитесь к специалистам. Они не только грамотно проведут проверку, но и качественно, с гарантией выполнят все необходимые работы. Следует отметить, что после ремонта важно синхронизировать колеса при торможении и провести проверку системы ABS/ESP. Для этого необходим диагностический стенд и специализированное оборудование. Бывают случаи, когда отремонтировать «вакуумник» выходит дороже, чем приобретение усилителя, бывшего в употреблении, но находящегося в исправном состоянии. Поэтому рекомендуется при необходимости поискать устройство на разборках. Если вы чувствуете уверенность в собственных силах и решили после проверки самостоятельно отремонтировать неисправный вакуумный усилитель, то действуйте следующим образом. Для начала в моторном отсеке демонтируйте всю обивку и снимите накладку ветрового стекла. Не снимайте трубки, ведущие к ГТЦ. Это может привести к попаданию в систему воздуха

Далее открутите цилиндр от вакуумного усилителя и осторожно наклоните вперед, чтобы предотвратить деформацию тормозных трубок. Шланг передачи вакуума перед этим необходимо снять со штуцера усилителя

Внимательно изучите рекомендации, которые дает производитель и приступайте к демонтажу усилителя. Открутите крепежные болты и отсоедините клемму провода, идущего к стоп-сигналу. Только после этого снимите педаль, используя специальный инструмент. Если вы хорошо разбираетесь в конструкции автомобиля, то справитесь с проверкой и ремонтом ВУТ. Однако лучше предварительно зайти в Интернет и найти инструкцию со схемой усилителя. Это заметно ускорит реализацию поставленной задачи и повысит ваши шансы на успех.

Диагностика и ремонт4 февраля 2018Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.

Замена задних тормозных цилиндров

Лучшие задние тормозные цилиндры на ВАЗ 2110 могут работать долгое время. Примером бракованного изделия может служить тормозной цилиндр, у которого поршни выходят из цилиндра всего на несколько миллиметров, чего недостаточно для раздвижения тормозных колодок.

На срок службы тормозных цилиндров играет и качество тормозной жидкости.Инструкция указывает, что задние тормозные цилиндры извлекаются на снятом тормозном барабане.

Совет: Желательно, чтобы замена задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110 выполнялась одновременно на обоих тормозах. Износ одного из элементов указывает, что скоро выйдет со строя и второй.

А цена проведения работ будет уменьшена, за счет разборки автомобиля один раз.

1. Машина устанавливается на смотровую яму или подъемник.
2. Фиксируются передние колеса.
3. Снимаются задние.
4. Используя резиновый молоток, со своего места вытаскивается тормозной диск .
5. Аккуратно извлекается конец верхней стяжной пружины, позиция 7 на первом фото.
6. До этого он соединялся с тормозной колодкой.
7. До конца поднимается ручка ручного тормоза. В этом случае раздвигаются тормозные колодки, и они без особых усилий снимаются.
8. Откручивается от цилиндра тормозная трубка.
9. Снимается задний тормозной цилиндр.

Снятие заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

1. При необходимости, выполняется замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110 новым.
2. Сборка узла выполняется в обратной последовательности.
3. Работа заканчивается прокачкой тормозов.

Совет: Замена тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ 2110 выполняется в строгой последовательности – как демонтаж, так и установка запчастей. Главное условие – исправность и герметичность в гидравлической системе.

Как происходит на автомобиле ВАЗ 2110 замена заднего тормозного цилиндра можно увидеть на видео.

Ремонт задних тормозных цилиндров ВАЗ 2110

Бывают случаи, когда для экономии средств достаточно заменить изношенные детали узла. В этом случае после снятия с автомобиля задний тормозной цилиндр разбирается.

Разборка заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110

1. Снимаются защитные колпачки, поз. 10 на рисунке выше.
2. Из корпуса цилиндра выпрессовываются поршни вместе с деталями для регулирования зазора в автоматическом режиме, образующегося между барабаном и тормозными колодками.
3. После установки поршня поз. 9 на специальное приспособление его проворачивают и вынимают упорный винт, поз. 3.
4. Снимается уплотнительное кольцо поз. 8 и опорная чашка поз. 7 с сухарями поз.5 и пружиной поз.6 с винта.
5. Разъединяются упорное кольцо поз. 4 и упорный винт.

После разборки узла проверяются детали на наличие неисправностей:

1. Рабочие поверхности поршней, цилиндра и упорных колец должны быть гладкими, без царапин и шероховатостей. В противном случае может произойти утечка жидкости и преждевременный износ поршней и уплотнителей.
2. Дефекты на зеркальной поверхности устраняются шлифовкой или притиркой.

Совет: Необходимо следить, чтобы не увеличился внутренний диаметр цилиндра.

1. Проверяется визуально упорный винт, пружины, опорная чашка и сухари. При их повреждении выполняется замена деталей.
2. Уплотнители поз.8 меняются новыми.
3. При необходимости меняются защитные колпачки поз.10.
4. Сборка конструкции производится в обратной последовательности.

При этом нужно учесть:

1. Все детали обильно смазываются тормозной жидкостью.
2. Затяжка упорных винтов должна выполняться моментом 3,9 – 6,9 Нм.
3. Прорезь, расположенная на упорных кольцах, направляется вертикально вверх, отклонение не должно быть более 30 градусов. Это обеспечивает удаление всего воздуха из привода механизма при прокачке тормоза.
4. С помощью приспособления запрессовываются поршни в корпус цилиндра.
5. После сборки проверяется перемещение в корпусе каждого поршня, которое должно быть от 1,25 миллиметров до 1,65 миллиметров.
6. Устанавливаются защитные колпачки.
7. Своевременный ремонт или замена задних тормозных цилиндров – гарантия безопасности движения на дорогах.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Установка кнопки зажигания на ваз

Проводка ваз 2114 инжектор 8 клапанов: общая схема, передний жгут, боковой, задний

Как снять радиатор на ваз 2115 — 2114

Греется двигатель ваз 2105 карбюратор причины

Почему ваз 2106 дергается при езде, возможные причины, что проверить

Как улучшить свет на ваз 2115

Ваз 2115 минусы и плюсы

Перестали гореть противотуманки на ваз 2114

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

• На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
• Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
• Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр.
Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами.
Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно.
Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем.
После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость.
Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке.
Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью

Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт.
Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой.
Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина.
Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд

После обработке сразу высушите и протрите уплотнители.
Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину.
При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния.
Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки.
При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

Статья в тему: Процесс замены водяной помпы на ВАЗ 2109

Последовательное подключение — схема

Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Установка параллельно приведет к закорачиванию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

При использовании триггерных кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле. При использовании обычного доводчика реле также нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них.

Как сделать замену личинки замка двери на ВАЗ-2114

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

• монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
• пассатижи;
• молоток;
• щётка с металлическим ворсом;
• тиски слесарные большие;
• комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;

• герметик силиконовый.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

1. Поставьте на корпусе метку маркером, развальцуйте соединения с крышкой, отгибая монтажной лопаткой края обечайки.

2. Аккуратно разъедините элементы, придерживая крышку руками, поскольку внутри установлена большая мощная пружина.

3. Извлеките шток и сальник, снимите диафрагму с внутреннего корпуса. При разборке все детали поочерёдно раскладывайте на столе, чтобы ничего не перепутать в процессе установки.

4. Почистите щёткой корпус и места прилегания мембраны. При необходимости вытрите насухо камеры изнутри.

5. Соберите элементы вакуум-усилителя в обратном порядке, используя новые детали из ремкомплекта.

6. Совместив метки на крышке и корпусе, вставьте пружину и сожмите обе половинки в тисках. Тщательно выполните вальцовку, пользуясь монтировкой, молотком и отвёрткой.

7. Проверьте герметичность ВУТ с помощью резиновой груши, вставленной в отверстие вакуумного шланга.

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Металлический корпус самого усилителя тормозов диафрагмой разделён
на две половины – на вакуумную, идущую со стороны ГТЦ (главного тормозного цилиндрика),
и на атмосферную, выходящую на тормозную педаль. К слову сказать, вакуумный усилитель
и ГТЦ конструктивно и механически объединены в единую систему – тормозную.

Вакуумный усилитель вместе с главным тормозным цилиндром включают в себя:

• корпус,
• диафрагму,
• следящий клапан,
• толкатель,
• шток поршня ГТЦ,
• возвратную пружину.

Безвоздушная камера, то есть вакуумная, выходит при помощи клапана на впускной коллектор.
На всех современных автомобилях для стабильной работы усилителя тормозов
дополнительно устанавливают электронасос. При выключенном двигателе клапан обратки
отсоединяет вакуумный усилитель от коллектора — тормоза просто-напросто пропадают.
Точно такой же принцип и при малейшей поломке вакуумного агрегата, даже если мотор работает.

Атмосферная камера, вторая половина устройства, при помощи клапана соединяется
и с вакуумной камерой, и с атмосферой. Именно на клапане и основан весь принцип работы
вакуумного усилителя – создание разницы давлений между двумя камерами. В исходном положении,
когда вы не давите на педаль тормоза, давление в двух камерах одинаково.

Нажимая педаль, толкатель двигается к следящему клапану и штоку тормозного цилиндра.
Этим самым клапан закрывает канал между вакуумом и атмосферой. Что получается?
Со стороны вакуумной камеры давление остаётся прежним, а со стороны атмосферной камеры
происходит разряжение.

По окончании торможения возвратная пружина возвращает диафрагму в начальное положение.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов своими руками

Сразу стоит прояснить, что сама замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114 не представляет собою ничего сверх сложного, и её, при наличии вышеуказанных инструментов и полутора-двух часов свободного времени, без проблем можно выполнить в домашних условиях, так что для того, чтобы выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов, на СТО обращаться не обязательно.

Рассмотрим замену вакуумника на четырнадцатой своими руками поэтапно :

1. В первую очередь необходимо демонтировать шток, что соединяет вакуумник и тормозную педаль. Это, как правило, никаких неудобств не вызывает – просто подковырните стопорную пластинку ножом, либо отверткой, и выкрутите фиксирующий элемент;
2. Далее, открываем капот и переходим к моторному отсеку. Нам необходимо рассоединить ТЦ (цилиндр тормоза) и вакуумник. Делается это торцевыми, либо накидными ключами, в зависимости от того, какие соединения использовались для фиксации (как правило, обычные гайки).Тут есть один сомнительный вопрос, решать который придется именно вам: дело в том, что можно сделать по разному – отсоединить заодно все трубки от тормозного цилиндра, что несколько облегчит снятие ВУТа, так как ничего не будет мешать процессу, однако впоследствии потребуется заново прокачивать тормоза. Либо оставить их на месте, и попытаться снять ВУТ открутив лишь гайку на 10 мм, которой трубки фиксируются на внутренней поверхности кузова.
3. После того как ТЦ отодвинут в сторону, нам требуется снять шланг, который соединяет ВУТ и коллектор;
4. Далее, снимаем вакуумник с крепления к стенке кузова, он прикручен гайками 13-мм, так что для демонтажа нам потребуется соответствующий ключ;
5. Снимаем усилитель вместе с кронштейном, на котором он закреплен. Как свидетельствуют отзывы, в редких случаях, чтобы вынуть ВУТ может потребоваться открутить распорку стоек;
6. Теперь вам необходимо лишь установить новый ВУТ, по аналогичному алгоритму в обратной последовательности.

Стоит сказать, что вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2115 и ВАЗ 2113 меняется аналогичным образом, так что данная инструкция применима и для этих автомобилей.

Процесс замены вакуумного усилителя на ВАЗ-2110

Вакуумный усилитель тормозов.

Чтобы заменить вакуумный усилитель тормозов необходимо обладать некоторыми знаниями конструкции транспортного средства. На ВАЗ-2110 не так и сложно заменить деталь своими руками.

Необходимо запастись набором инструментария – ключами и отвёртками и можно приступать к процедуре. Рассмотрим, поэтапно процесс замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110:

1. Снимаем клемму-минус с АКБ.
2. Отключаем колодку проводов на датчике уровня тормозной жидкости.

Отсоединяем питание от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем шланг с обратного клапана.

В подкапотном пространстве необходимо выкрутить две крепёжных гайки главного тормозного цилиндра.

Отводим цилиндр с трубками от усилителя.

Демонтируем крепления вакуумного усилителя с салона.

Снимаем стопорную пластину с пальцем.

Открутив крепления, снимаем кронштейн.

Вот так выглядит подкапотное пространство без усилителя!

Выбор детали

Цена этой детали составляет – 4000 рублей. Кроме этого существует ряд аналогов, которые можно использовать. Так, автомобильный рынок предлагает следующее не оригинальные детали:

Pekar 2110-3510010 со средней стоимостью 2500 рублей.

Pekar 2110-3510010 — усилитель со спортивным уклоном.

Вакуумный усилитель тормозов master-Sport

Признаки неисправности (варианты проверки)

Существует несколько признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов, а соответственно и диагностики работоспособности. Рассмотрим, каждый из вариантов:

1. Запускаем мотор и даём ему поработать несколько минут, после чего необходимо его заглушить. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза. При нормальной работоспособности усилителя, первый раз педаль выжмется, но последующие разы ход будет меньше и меньше. Если второй и последующий разы ход педали не уменьшается, то существует пробой в системе и деталь не герметична. Это означает, что вакуумный усилитель необходимо заменить.
2. Второй вариант предполагает, что первый вариант не дал никакого результата, и закрались сомнения. Выжимаем педаль тормоза и заводим мотор. При таком повороте событий, после запуска силового агрегата педаль должна опуститься до упора. Если этого не произошло, то существует подсос воздуха и усилитель не работает.
3. На работающем моторе удерживаем педаль тормоза, после чего глушим мотор. Педаль, не отпуская удерживаем ещё 1.5-2 минуты. Если есть нарушения в работе, то педаль поднимется.

В усилителе есть прокладки и уплотнительные кольца, вот они то и выходят чаще всего из строя.

Что это, зачем, как работает

ВУТ для ВАЗов – это устройство, которое отвечает за торможение автомобиля. За счет разряжения оно способствует созданию дополнительного усилия на педали тормоза. Таким образом, оно упрощает работу системы торможения – машина изнашивается меньше, останавливается быстрее, водителю нужно прикладывать меньше усилий за рулем.

Но не все так просто. На машинах Ваз 2110 усилители торможения влияют на работу двигателя, потому к их исправности нужно прислушиваться, присматриваться куда больше, чем к «барахлению» других деталей. На холостом ходу впрыск на данном автомобиле равен на 3-4,5 миллисекунды от 7 до 12 кг воздуха. При малейшем нарушении соотношения смеси (воздух, топливо и испарения) двигатель перестанет работать равномерно, начнет троить. Появятся пропуски по цилиндрам, из-за чего из строя могут выйти уже свечи, повысится коэффициент износа, что, в свою очередь, увеличит расход топлива и денежные затраты на содержание машины. И все эти проблемы – от подсоса воздуха неисправным вакуумным усилителем тормозов ваз 2110.

На автомобилях серии Ваз 2110 применяется тормозная система на основе диагонального разделения контуров. Работает она по следующей схеме:

• Первый гидропривод контуром обеспечивает эффективную работу левого переднего и правого заднего колеса;
• Второй тормозной контур отвечает за работу правого переднего и левого заднего колес.

Таким образом, если один из контуров откажет (даже во время движения по трассе), второй справится с безопасной остановкой – автомобиль не будет крутить, что существенно снижает опасность повреждения как самого транспорта, так и пассажиров, находящихся в нем.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».