Как правильно поменять пыльник наружного шруса

Зачем закреплять хомут на ШРУСе

ШРУС — надежный механизм, способный без проблем проехать более 150 000 км, но со временем он приходит в негодность. О проблемах с деталью говорит неприятный хруст. Хрустеть могут не только подержанные, но и совершенно новые автомобили. Способность шарнира верой и правдой служить долгое время зависит от 2 условий:

• полноценное смазывание;
• защита от негативного влияния среды (загрязнения или попадания воды).

Шарнир нужно смазывать — и чем чаще, тем лучше. А защищается он при помощи пыльника, который надевается на вал и надёжно покрывает элементы узла. Крепится пыльник хомутами. Когда происходит их ослабление, слышится неприятный звук. Поэтому время от времени водитель сталкивается с такой задачей, как затяжка хомутов пыльника ШРУСа.

Есть несколько способов крепления ШРУСа:

• ленточный механизм;
• зажимной крепеж;
• П-образный вариант крепления.

Выбираем антифриз

Во время технического обслуживания, как и любой другой автомобиль Рено Логан требует к себе повышенного внимания. И к одним из таких этапов становится диагностика и замена охлаждающей жидкости. Наиболее частым вопросом у вновь испечённых владельцев Рено Логан становится: Что заливать? Через какое время менять? Более подробно на эти вопросы вы можете прочитать в этой статье.

Под капотом двух-литрового Рено Логан в новом кузове также залит жёлтый антифриз (фото редакционного автомобиля)

Однако следует помнить, что частота замены охлаждающей жидкости напрямую зависит от условий и времени эксплуатации. Поэтому, если автомобиль эксплуатируется чаще в сложных погодных условиях, замену следует проводить чаще установленных сроков от завода производителя.

Каталожный номер заводского антифриза

После замены антифриза рекомендуем проверить уровень масла в КПП и состояние моторного масла.

Приспособление для замены без разборки шарнира

Многие автолюбители знают какой трудоёмкий процесс представляет из себя работа по замене пыльника ШРУСа. При этом приходится разбирать практически всю переднюю подвеску и это всё для того, чтобы заменить какой-то небольшой резиновый гофр.

Но всё не так плохо, инженерная мысль не стоит на месте, светлые головы додумались до оригинального способа замены пыльников шарнира с помощью применения одного недавнего изобретения – универсального съёмника детали. Этот пневматический инструмент позволяет легко растянуть пыльник, установить его, не разбирая ШРУС и не вынимая полностью приводной вал.

Небольшой вес растяжителя и пневматический привод не требуют больших физических усилий и весьма удобны для процесса замены пыльников без снятия ШРУС. Производители гарантируют безопасность пневматического инструмента при производстве работ по установке пыльников как внешнего, так и внутреннего ШРУСов.

Уникальный инструмент позволяет работать с резиновыми изделиями диаметром от 20 до 110 мм. Давление, которое надо поддерживать, не должно превышать девяти бар. Масса устройства составляет 4060 грамм.

Краткое описание работы с пневматическим съёмником:

1. Пыльник из новой крепкой резины требуется растянуть до размера, превышающего начальный в 3 раза.
2. На лепестки пневматического инструмента надеваем новый.
3. Шарнир отсоединяем от элементов подвески (снимаем шаровую, рулевую тягу, вынимаем ступицу).
4. Снимаем старые хомуты и разрезаем пыльник.
5. Включаем компрессор и спицы устройства растягивают его до нужного размера.
6. На очищенный, промытый и набитый смазкой ШРУС одевается растянутый пыльник.
7. Ставятся хомуты и собирается подвеска.

Таким образом исключаются все трудоёмкие работы по разборке и сборке конструкции. Особенно этот способ замены пыльника пригодится тем автолюбителям, у которых машины оснащены неразборными ШРУСами.

Как работает это устройство по замене пыльника без снятия ШРУСа можно посмотреть на видео:

У переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ начиная от модели 2108 и заканчивая моделью 2115, а также более современных авто «Калина» и «Приора» обслуживание привода ведущих колес сводиться к периодической проверке состояния пыльников ШРУСов, как наружных, так и внутренних.

В остальном, используемые на данных машинах шарниры равных угловых скоростей шарикового типа с направляющими канавками, обслуживания не требуют.

Замена пыльника внешнего ШРУСа

1. Очистка наружного покрытия привода. Для этого можно воспользоваться специальной щёткой по металлу.
2. Снимаем крепления пыльника и сам пыльник. Пыльник можно снять отверткой или целиком разрезать.
3. Стереть смазку со ШРУСа и сбить его.
4. Тщательно промыть ШРУС при помощи бензина.
5. Надеть новый пыльник и насадить промытый ШРУС на шлицы. Набить шарнир можно с помощью деревянной подставки и обычного молотка.
6. Нанести обильную смазку на середину ШРУСа.
7. Надеть пыльник на гранату, и зафиксировать его с помощью хомутов.
8. На шлицы надеть ступицу, тщательно затянуть гайку, для обеспечения надёжного крепления.
9. Установить шаровую опору и надеть колесо.

Внимательно проверьте степень затяжки болтов. Прикрутите защиту картера. Проверить уровень масла в коробке передач. Не следует снимать привод сразу с двух сторон, во избежании значительного изменения позиции шестерней.

Дополнительные разъяснения

В общем изначально выворачивают пыльник ШРУСа хендай санта фе или любого другого автомобиля на изнанку и в таком виде, вывернутом на изнанку и натягивают на конус, кстати, конус перед этим смажьте маслом чтоб легче пыльник по нему скользил.

После того как пыльник натянут на конус в изнаночном состоянии, сам конус широкой стороной одевают на ШРУС и стягивают с него пыльник, когда пыльник уже стянут, его берут за широкий край и  тянут назад тем самым одевая его на пыльник ШРУСа. Вот и все, посмотрите ещё раз видео выше и вам всё станет понятно.

А такой конус для одевания пыльника на шрус можно изготовить  из чего угодно, хоть из железа, свернуть кульком и заварить сваркой, потом всё хорошенечко зачистить, чтоб не было не швов не зацепок, лучше делать из нержавейки и скользит хорошо и смотрится красиво и очень надёжно.

Замена пыльника наружного ШРУСа самостоятельно

В независимости от конкретной модели автомобиля принцип замены чехлы наружной гранаты одинаковый. Перед началом работ следует запастись необходимым инструментом, заранее купить нужные запчасти, найти место для замены. Необходимо будет приобрести сам пыльник и два хомута, в некоторых наборах предусмотрена даже смазка. Если кожухи уже старые, и резина стала жесткой, есть смысл произвести замену деталей на обоих приводных валах.

Рассмотрим, как меняется защитный кожух наружного ШРУСа на автомобиле Hyundai Accent:

в первую очередь ослабляем гайку ступицы, на вывешенном колесе ее потом стронуть с места будет сложно;
ставим автомобиль на домкрат и откручиваем колесо;
отворачиваем гайку шаровой опоры, отсоединяем шаровую от поворотного кулака – лучше ее снимать специальным съемником

Демонтировать опору нужно аккуратно, стараясь не повредить ее пыльник;
ставим колеса прямо, отжимаем рычаг с шаровой опорой вниз, поворачиваем поворотный кулак для рассоединения деталей;
придерживая приводной вал, отводим поворотную цапфу со ступицей в сторону, освобождаем наружный ШРУС;
сдергиваем с пыльника хомуты, их удобно снимать с помощью тонкой шлицевой отвертки;
старый пыльник можно срезать, он все равно больше не нужен;
демонтируем наружную гранату, ее удобно снимать на Hyundai Accent специальным приспособлением типа обратного молотка;
при демонтаже обратный молоток следует устанавливать на металлические выступы ШРУСа – здесь важно не повредить обойму шарикового механизма
вытираем приводной вал от грязи и смазки, устанавливаем на него новый пыльник, чехол нужно на вал надеть дальше, чтобы можно установить на место наружную гранату;
набиваем в ШРУС новую смазку, ставим деталь на место. Для установки «гранаты» особых усилий прилагать не нужно, наружный приводной шарнир должен просто зафиксироваться на стопорном кольце

Допускается аккуратно подстучать ШРУС молотком, чтобы он до конца зашел на вал, еще важно не повредить резьбу на приводе;
теперь необходимо проверить, закрепился ли шарнир на валу – если ШРУС руками не сдергивается, значит, он зафиксирован на месте;
добавляем смазку под пыльник;
устанавливаем резиновый чехол по своему месту, крепим его хомутами. Для установки хомутов используем зажим с тонкими круглыми кончиками;
сажаем ступицу с поворотным кулаком на шлицы ШРУСа, соединяем цапфу с шаровой опорой и передним рычагом;
накидываем колесо, затягиваем ступичную гайку, затем основательно закручиваем колесные крепежи.

При определенной сноровке на замену пыльника наружного ШРУСа уходит два-три часа времени, если опыт у мастера небольшой, с такой работой можно провозиться и пять часов.

Советы профессионалов

Не стоит дожидаться хруста, который образуется во время резкого вдавливания педали газа или на поворотах. Замену пыльника необходимо производить сразу после обнаружения на нем трещин и разрывов. Если игнорировать подобные проблемы, в скором времени может возникнуть разгерметизация гранаты и его загрязнение.

Основным признаком наличия на защитном чехле механических повреждений являются характерные жирные следы смазки, которые могут разлетаться во всевозможные стороны.

Если появилось настораживающее потрескивание, вполне возможно, что потребуется замена не только пыльника, а и всей гранаты. А этот процесс, как вы сами видите, довольно затруднительный.

Помимо этого стоит отметить, что во время таких ремонтных работ затрагивается очень много смежных устройств и механизмов. По этому, если у вас есть некоторые сомнения в собственной компетентности, желательно перестраховаться и обратиться в мастерскую.

Проверка целостности

При нарушении герметичности, в рабочую зону шарнира попадают посторонние вещества: вода, пыль, песок. Всё это сопровождается интенсивным износом трущихся поверхностей, а также скрипами и стуком в подвеске. При появлении посторонних шумов следует выяснить их причину. Проще говоря, найти место повреждения или разрыва защитного чехла. Необходимо проверить его целостность перед ремонтом или заменой.

К сведению! 

Осмотр пыльников целесообразно выполнять на смотровой яме или подъемнике.

Бывают ситуации, когда диагностику приходится проводить в пути. Можно воспользоваться несколькими способами:

1. Осмотреть состояние защитных колпачков наконечников рулевых тяг, поворачивая колеса из стороны в сторону.
2. Поднять машины домкратом, снять колесо, осмотреть все доступные узлы.
3. Вывернуть рулевое колесо, резко тронуться. Если при этом слышно треск или щелчки, возможно повреждение как пыльника, так и самого ШРУСа.
4. Осмотреть диски передних колес. Наличие на них смазочного материала косвенно свидетельствует о нарушении герметичности шарнира равных угловых скоростей.

Почему начинает хрустеть ШРУС

Шарниры равных угловых скоростей, как внутренние, так и наружные — достаточно надежные механизмы, и при должном уходе срок их эксплуатации исчисляется годами. В некоторых случаях он сравним даже со сроком эксплуатации всего автомобиля. Однако это обстоятельство напрямую зависит от ухода и условий эксплуатации ШРУСов.

Одна из причин, почему шарниры выходят из строя раньше положеного срока — агрессивный стиль вождения и/или плохое дорожное покрытие, по которым ездит машина. Как указывалось выше, ШРУСы испытывают максимальную нагрузку при крутых поворотах и большом крутящем моменте со стороны двигателя (проще говоря, когда водитель входит в поворот “с газом”). Что касается плохих дорог, то они способны повредить не только подвеску машины, но и ШРУС, поскольку тут создается аналогичная ситуация. Например, водитель придает ускорение машине через ШРУС, а в это время колесо значительно колеблется в вертикальной плоскости. Соответственно, при таких условиях шарнир также испытывает повышенную нагрузку.

Порванный пыльник ШРУС и смазка, разбрызганная из него

Вторая причина, почему начинает хрустеть ШРУС — повреждение его пыльника. Особенно это актуально для наружного ШРУСа, поскольку он находится в непосредственной близости к колесу, соответственно, на его корпус попадает значительное количество пыли и грязи. Под пыльником находится смазка, которая при попадании в нее влаги и грязи сразу же превращается в абразивный состав, который начинается разрушать поверхности внутренних узлов шарнира. Этого ни в коем случае нельзя допускать. Нужно регулярно проверять состояние пыльника на смотровой яме, а также наличие смазки в нем. Также проверяйте нет ли смазки на колесных дисках и близко расположенных к нему деталях, ведь зачастую при порванном пыльнике она попросту забрызгивается на упомянутые поверхности.

Третья причина, из-за чего хрустит “граната” при повороте — это естественный износ ее внутренних узлов при нормальных условиях эксплуатации. Особенно это актуально для дешевых китайских или отечественных ШРУСов. Если механизм сделан из “сырого” или некачественного металла, то срок эксплуатации такого узла будет непродолжительным. В наружном шарнире в месте соприкосновения шариков и обоймы постепенно начинает появляться выработка. Вследствие этого, перекатывание обозначенных шариков происходит очень свободно, по канавкам, имеющим больший диаметр, чем сами шарики. Такое перекатывание и воспринимается человеческим ухом как своеобразный хруст.

Выявление люфта на ШРУСе

Дополнительным признаком частичного выхода ШРУСа из строя является появление люфта на валу или полуоси. Обнаружить его достаточно легко, загнав на машину на смотровую яму и подергав рукой соотвующие детали.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Для того чтобы заменить защитный чехол внутреннего шарнира привода колеса, практически на всех легковых автомобилях необходимо приводной вал снимать целиком. Сам ШРУС может иметь различную конструкцию, причем, левая «граната» отличается от правой, и поэтому они часто не взаимозаменяемы на одной и той же машине.

В автосервисах замена пыльника внутреннего ШРУСа стоит относительно недорого, цена зависит от марки авто, и еще в солидных компаниях ремонт автомобиля обходится дороже. Например, в Санкт-Петербурге снятие и установка ШРУСов будет стоить:

• на авто Daewoo, Chery, Kia, Chevrolet – от 1500 руб.;
• Honda, Toyota, Mazda, Nissan, Opel – от 2000 руб.;
• Mercedes, Audi, BMW – от 2300 руб.;
• Porsche, Jaguar, Land Rover – от 2700 рублей.

Замена пыльника не является особо сложной работой, многие водители могут ее выполнить самостоятельно, необходимо только заблаговременно приобрести запчасти и запастись необходимым инструментом. Если гофрированный чехол стоит дорого, есть варианты:

• поискать неоригинальный аналог;
• попробовать подобрать пыльник с другой модели автомобиля, взяв с собой для образца старую деталь.

Работа по замене защитных чехлов шарниров не отнимает много времени, и даже неопытный водитель может управиться с ремонтом за 4-5 часов.

Где применяется

В основном пыльники устанавливаются на движущиеся элементы передней и задней подвесок, для каждого узла они свои и различаются конструктивно, так можно встретить на:

Амортизаторах, многие сейчас скажут что это не пыльники, а чехлы, но по сути функция одно и та же, поэтому можно приписать их сюда. Справедливости ради, стоит отметить, что иногда бывают пластиковые, а не резиновые.

ШРУСАХ. Передние гранаты, также защищены резиновыми чехлами

Рулевой рейки. Здесь их всего два

Шаровые опоры и рулевые наконечники

• На вилке сцепления (механическая коробка передач)
• Некоторые модели стабилизаторов

Если честно, то в различных модификациях автомобиля их может быть достаточно много и различных. Например, многие автопроизводители защищают в такие чехлы даже тяги дверей. Как то читал информацию, что пыльников в машине может быть около 40 – 60 штук, но лишь 10 – 20 выполняют действительно важные задачи.

Что делать, если пыльник порвался в дороге

В любом случае поврежденный пыльник необходимо сразу менять, но возникают такие ситуации, когда автомобиль находится в дальней поездке, и заменить поврежденный гофрированный чехол нет возможности. Что можно сделать в таком случае?

Вариант первый :

• домкратим автомобиль, удаляем из порванного пыльника остатки грязной смазки;
• под резину набиваем новую смазку, а чтобы она не исчезла во время движения автомобиля, сверху обматываем приводной вал полиэтиленовым пакетом;
• по всем выступам гофрированной поверхности обматываем самодельный чехол веревкой, затягиваем узлы;
• теперь можно продолжать движение, но по прибытию домой необходимо снять самоделку и установить нормальные новые пыльники.

Вариант второй :

• обмотать порванную резину непрозрачным скотчем или хорошей липкой изолентой;
• эксплуатировать автомобиль так долго нельзя, но проехать 500-1000 км в крайнем случае можно.

По дороге необходимо проверять состояние самодельных чехлов, и в случае вытекания смазки устранять дефект. Если грязь под пыльником не убрать, она приведет к быстрому износу шариков и сепаратора в шарнире, и тогда ШРУС уже точно придется менять.

Еще недопустимо попадание в «гранату» воды, от этого внутренние детали шарнира начнут ржаветь.

https://youtube.com/watch?v=83XK3kNiJVw

Заливка системы: поэтапная инструкция

Для наполнения системы антифризом используется воронка. Она ставится в горловое отверстие бака: для этого уже скрученным должен быть пробковый затвор спускного штуцера. Жидкость нужно лить неспеша, с паузами, чтобы во время остановок прожимать руками патрубки, выгоняя тем самым воздушные пробки. Продолжать манипуляции необходимо до того момента, пока из штуцера (втулки) не будет течь антифриз тонкой струёй. Тогда моментально следует вытянуть воронку, перекрытьладонью и предотвратить вытекание. Другой рукой завинтить пробковый затвор штуцера, а после добавить в бак требуемый объём антифриза. Уровневому пределу жидкости надлежит быть посередине относительно пометок «min» и «max».

Следующий этап мероприятий предполагает выгон воздуха из охладительной «сети», и выполняется по такому алгоритму.

Проверив надёжность затяжки хомутов и убедившись в том, что пробки закручены, нужно запустить движок. После нескольких минут прогрева на холостых оборотах, достигнув температурного показателя не более 40 градусов, глушат силовую установку.
Перед спуском лишнего воздуха после смены жидкости следует позаботиться об устранении избыточного уровня давления в автосистеме охлаждения. Для этого откручивают закупорку с входного отверстия расширительного бака

Учтите, процессы в системе происходят под давлением, что требует осторожности движений. Особенно этот фактор стоит учитывать при горячем двигателе: после быстрого откручивания колпачка горячий антифриз может плеснуть и ошпарить руки.

Накройтеладонью правой руки горло бачка, а левой скрутите трубку штуцера, затем уберите ладонь с горловины

После выхода воздуха и протечки жидкости с втулкивновь прикройте вход и закрутитеколпак на клапане. Крепко подожмите крышку бачка.
Ввиду того, что радиатор печки Логана 2 обустроен выше остальной конструкции охлаждения силовой установки, то воздух в нём останется по-любому. Избавиться от состава можно, только залив под давлением антифриз. Для этого необходима работа водяного насоса. С этой целью требуется снова привести в действие движок и прогреть его порядка 10 минут на увеличенных оборотах (до 2 000 об/мин). Мониторинг показателей датчика температуры позволит недопустить перегрева тяговой установки.
Повторно спустить воздух из штуцера, но на этот раз не прикрывать вход бачка рукой можно, если закручивать и попускать его крышку (для недопущения ожогов рук). Эти действия повторить порядка двух-трёх раз, а потом смело ездить.

Остатки скопления воздушных массмогут пребывать в системе достаточно долго даже после грамотной замены антифриза. Указывать на это будут скачки температуры либо недостаточно хороший прогрев салона. Именно эта причина и служит повод для рекомендации периодически избавляться от воздушных «сгустков» в процессе передвижения.

В случае появления потребности в промывкеохладительной системыRenoLogan 2 можно смело руководствоваться приведенной инструкции.Однако после выполнения залива промывочной жидкости нет надобности в доскональном удалении воздушныхобразований. Достаточным будет решение дать движку поработать определённое время, не позволяя ему перегреваться.

Как вязать

Если крючок привязан правильно, то мононить практически не утрачивает свою разрывную нагрузку на узле. Для правильного крепления крючка необходимо:

• повернуть крючок тыльной стороной к себе;
• пропустить конец мононити через ушко и приложить его к цевью;
• направить конец лески в сторону ушка;
• обмотать мононить вокруг цевья 5–6 раз и пропустить её кончик в образовавшуюся у изгиба крючка петлю;
• смочить слюной и затянуть.

Смачивание узла при затягивании предохранит его от пережигания. Оставшийся после привязки кончик необходимо обрезать.

Меняем пыльник на внутреннем ШРУСе

На ШРУСе, входящим непосредственно в трансмиссию, привод вала для замены пыльника надо снимать целиком, предварительно вынув его из ступицы и коробки передач. В первую очередь снимаем с него хомут. Когда мы вынули наружный шарнир из ступицы, нужно взявшись двумя руками за приводной вал, резким движением выдернуть его из трансмиссии. Можно также воспользоваться монтировкой как рычагом.

Потом следует закрыть входное отверстие коробки передач пластмассовой заглушкой, чтобы не вытекало масло.

Приводной вал зажимается в тиски и снимается пыльник. Из стакана шарнира вытаскиваем стопорное кольцо и вынимаем обойму ШРУСа с шариками. Промываем всё в керосине, если вынимали шарики, то обязательно возвращаем их строго на своё место.

Закладываем смазку в обойму и пыльник, предварительно одев его на вал. Рекомендуем смазку Хадо 125 грамм и Хадо-ремонтная 60 грамм, смесь этих смазок позволяет восстановить внутреннюю геометрию. Ставим шарнир на вал, одеваем пыльник и затягиваем хомут.

Замена пыльника ШРУСа своими руками — демонтаж привода, порядок замены

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Спор о том, какие автомобили: с передним или задним приводом выбирать, наверное, не прекратится никогда. У поклонников и первой и второй системы есть свои аргументы в пользу своих пристрастий и масса претензий к технологиям, использованным в машинах с противоположной системой привода.

За этим тихо наблюдают владельцы транспортных средств с полным приводом, ведь их этот спор не касается. Автовладельцы, у которых машина двигается посредство усилия задних колёс, с гордостью заявляют, что им никогда не придётся ломать голову над тем, как поменять пыльник ШРУСа, ведь этого механизма в машине попросту нет.

Это конечно, не самый убедительный аргумент, который сможет доказать, что ведущие передние колёса хуже, чем задние, но научиться производить замену пыльника ШРУСа всё же придётся.

Зачем нужна замена пыльника ШРУСа?

Меняем пыльник ШРУСа

Как известно ШРУС – шарнир равных угловых скоростей заставляет вращаться передние ведущие колёса и позволяет им при этом поворачивать. Особенность этого устройств и заключается в том, что оно передаёт вращательное движение полуосям, которые находятся под постоянно меняющимся углом по отношению друг к другу.

Конструкторы предусмотрели, что на шарнир будет действовать значительная нагрузка и изготовили его из очень прочных сплавов. Эксперты говорят о том, что хороший и ухоженный ШРУС может пережить и машину.

Достичь такого результата и сэкономить деньги (ведь замена шарниров – удовольствие не из дешевых), можно, выполняя определённые правила. И одним из таких правил является систематическая проверка состояния и своевременная замена пыльника ШРУСа.

Самые главные враги ШРУСа – это пыль, грязь, песок и вода, которые могут попасть в рабочую часть в движении. Для защиты от этих разрушающих факторов придуманы пыльники – резиновые защитные конусы, которые очень плотно закрывают механизм ШРУСа.

Если вы увидели, что порвался пыльник ШРУСа, его необходимо заменить незамедлительно. В ходе периодических технических осмотров необходимо внимательно осматривать пыльники и производить их замену, если резина утратила свою эластичность, появились трещины в складках, тем более, что сделать это не так уж и сложно.

Как поменять пыльник ШРУСа – технология ремонта

В литературе можно встретить множество советов о том, как производить замену пыльников. Многие рекомендуют менять их поочерёдно, т.е. сначала производится замена пыльника внутреннего ШРУСа, если он нуждается в замене. А затем следует дождаться, когда произойдёт износ или повреждение пыльника наружного ШРУСа. Это бессмысленная трата времени, сил и средств. Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: если дело дошло до необходимости ремонта и обслуживания ШРУСов, снимается вал полностью и производится замена пыльника наружного ШРУСа и внутреннего одновременно.

Для подобного действия есть логическое объяснение:

• во-первых, если один из пыльников пришёл в негодность, то нелепо предполагать, что второй остаётся в идеальном состоянии, вероятнее всего вскоре второй пыльник также напомнит о себе и придётся лишний раз ставить машину на ремонт;
• во-вторых, если снимается один ШРУС, то второй снять проще простого и гораздо удобнее сразу проверить состояние двух ШРУСов и одновременно заменить пыльники.
• осмотр и замена смазки в шарнирах лишними никогда не будут, а позволят проехать ещё несколько десятков тысяч километров;
• в-третьих, даже если 50 раз заменить пыльники и смазку в ШРУСах – это всё равно дешевле, чем покупать новые шарниры из-за банальной лени или глупого «авось пронесёт».

Замена пыльника ШРУСа – дело на пару часов

Водители, которые не привыкли досаждать своим присутствием специалистам автосервисов, прекрасно знают, что лучшим мастером для машины является её владелец. В отношении замены пыльников ШРУСов следует отметить, что это не столь сложное мероприятие, способно сэкономить немало денег, но занимает совершенно небольшой промежуток времени.

Алгоритм демонтажа вала с двумя ШРУСами очень прост:

• снимается колесо и разбирается вся «навеска» на ступице, что позволяет извлечь наружный шарнир;
• откручиваются болты крепления внутреннего ШРУСа и… Всё!

С помощью обычного набора ключей и тисков снимаются оба шарнира и производится замена пыльников.

В процессе замены пыльников ШРУСа не уподобляйтесь плохому автослесарю и потрудитесь одновременно: провести осмотр состояния рабочих частей, обновление смазки.

Убедиться в том, что в процедуре нет ничего сложного, поможет мастер-класс по замене пыльника ШРУС в визуальном просмотре.