Нет массы на генераторе

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

минус генератора;
масса от стартера;
минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
масса коробки передач (при наличии АКПП);
минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);

Для качественного выполнения разминусовки двигателя необходимо отдельно учитывать особые требования к проводке.

Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
Также провод должен иметь большое сечение

Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Кнопка запуска двигателя своими руками

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС. Читать далее
Проверка высоковольтных проводов зажигания

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками. Читать далее
Почему стартер щелкает, но не крутит

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками. Читать далее
Устройство для запуска двигателя с севшим аккумулятором

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера. Читать далее
Как хранить аккумулятор автомобиля

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки. Читать далее
Трещина в блоке цилиндров: что делать?

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя. Читать далее

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
силовая установка лучше откликается на педаль газа;
мотор отдает больше мощности;
аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

РАЗМИНУСОВКА!Мужики растолкуйте!

MITSUBISHI CRAZY CD5W

расскажи, что это значит. если не трудно.

ага, мне тоже расскажи.

MITSUBISHI CRAZY CD5W

Вот это из разряда знаю-но объяснить не могу,в общем применими к аудиосистемам примерно следующее :все компоненты системы например усилитель ,магнитолу и прочее лучше цеплять на общую землю лучше всего тянуть массу напрямую к аккуму ,если цеплять просто на массу например минус уся на крыло багажника а магнитолу к шурупу к металлу за панелью,то появляются контуры заземления ,и возникает так называемая разность потенциалов,отсюда помехи,наводки ,шипение в колонках. в общем примерно так . то же самое может и на датчики вляить. хотя по идее они все на двигле сидят. трудно судить о том чего не видел . смотреть нужно . думать

Это как так? Растолкуй, плз, а то меня, похоже, чему-то не тому много лет учили.

MITSUBISHI CRAZY CD5W

Ну в смысле минус магнитоллы . или ты просто дойэбаться решил ?Или ты не знаешь что такое контуры заземления . опиши поподробней плиз что растолковать то ,я растолкаю как могу

Конечно, если в результате грамотного вмешательства супер специалистов все ненужные провода устранены, то могут быть проблемы, т.к. мотор стоит на резиновых подушках.

Что касаемо разницы потенциалов и проч. вы б цеэшку взяли в руки да померили напругу на разных участках.

Скажу по секрету, что у датчиков как правило своя отдельная земля. (Sensor ground). И она не общаяя с массой кузова. (какраз для точности показаний) В ЕКУ есть свой стаб питания для этого.

А провод конечно ингода есть смысл кинуть. на зажигание и генератор. опутытавать весь мотор большого смысла не вижу.

Все коротко и ясно . сразу видно — человек в теме . и добавить то больше нечего

ну это, как оно.. типа, чем там контуры образуются-то.

Навигация по записям

Разминусовка двигателя: аргументы за и против

С каждым годом количество электрооборудования на автомобиле увеличивается. И хотя благодаря миниатюризации электронных компонент пока ещё удаётся удержать всю эту громаду на 12-вольной бортовой сети, но ситуация в среднесрочной перспективе может стать критической. Но и сегодня очень многое зависит от проводки и, конечно же, от качества массы, которое оказывает самое непосредственное влияние на точность функционирования датчиков, сенсоров, контроллеров и других компонентов электрооборудования.

Электрическая масса, как известно, является частью бортовой электросети, соединяя АКБ и кузов транспортного средства, причём последний является условным возвратным сегментом, образующим замкнутую автономную систему.

Это означает, что кузов автомобиля выступает в роли проводника электронов с отрицательным зарядом. Но далеко не всегда возможности штатной массы удовлетворяют возросшим нагрузкам на сеть. Именно поэтому и делают разминусовку двигателя, подключая наиболее мощных потребителей к дополнительной массе.

Замена датчика кислорода

Свечи зажигания

Преимущества разминусовки мотора

Насколько существенным будет улучшение характеристик электросети при наличии дополнительной массы? Мнения на этот счёт разделились. Скептики уверены, что данная операция – совершенно бесполезна, поскольку и штатной массы вполне достаточно для работы сети с максимальной нагрузкой, чему способствует увеличение сечения проводов, а также наличие у многих датчиков собственного заземления (так называемый sensor ground).

Апологеты разминусовки аргументируют свои позиции тем, что, имея более стабильную и надёжную массу, можно добиться более качественного искрообразования в частности и работы системы зажигания в целом. Более того, для всех потребителей электроэнергии её распределения становится более равномерным, чего нельзя добиться, используя только родную массу.

Но, по их утверждениям, существуют и другие достоинства такого усовершенствования электроцепи автомобиля:

удаётся сэкономить до 5% горючего посредством уменьшения нагрузки на генератор;
дополнительная масса позитивным образом сказывается на работе стартера при отрицательных температурах, когда ему, чтобы вращать коленвал, приходится действительно несладко;
разминусовка позволяет добиться более равномерной работы мотора;
динамика отклика двигателя на педаль акселератора существенно улучшается;
КПД силового агрегата возрастает, что делает его более приёмистым и мощным;
наличие дополнительной массы продлевает срок службы аккумуляторной батареи, поскольку она подзаряжается от генератора более эффективно;
мотор в режиме ХХ работает более стабильно, перестаёт «плавать»;
увеличивается мощность светового потока головных фар, что сказывается на повышении безопасности движения ТС в тёмное время суток;
после разминусовки, как правило, исчезают вибрации в салоне, передающиеся от двигателя, после включения наиболее мощных потребителей электроэнергии.

Как видим, перечень достоинств достаточно внушителен. В дополнение можно заметить, что улучшенная и более надёжная масса – отличное средство борьбы с помехами и искажениями, проявляющимися при работе акустической системы автомобиля, особенно бюджетными, имеющими очень слабую защиту от наводок.

Наконец, нельзя не отметить, что только наличие дополнительной массы спасёт автомобиль от обесточивания в случае обрыва или разрушения контактной группы штатной массы.

РАЗМИНУСОВКА!Мужики растолкуйте!

MITSUBISHI CRAZY CD5W

расскажи, что это значит. если не трудно.

ага, мне тоже расскажи.

MITSUBISHI CRAZY CD5W

Это как так? Растолкуй, плз, а то меня, похоже, чему-то не тому много лет учили.

MITSUBISHI CRAZY CD5W

Что касаемо разницы потенциалов и проч. вы б цеэшку взяли в руки да померили напругу на разных участках.

Все коротко и ясно . сразу видно — человек в теме . и добавить то больше нечего

ну это, как оно.. типа, чем там контуры образуются-то.

Преимущества разминусовки мотора

Но, по их утверждениям, существуют и другие достоинства такого усовершенствования электроцепи автомобиля:

удаётся сэкономить до 5% горючего посредством уменьшения нагрузки на генератор;
дополнительная масса позитивным образом сказывается на работе стартера при отрицательных температурах, когда ему, чтобы вращать коленвал, приходится действительно несладко;
разминусовка позволяет добиться более равномерной работы мотора;
динамика отклика двигателя на педаль акселератора существенно улучшается;
КПД силового агрегата возрастает, что делает его более приёмистым и мощным;
наличие дополнительной массы продлевает срок службы аккумуляторной батареи, поскольку она подзаряжается от генератора более эффективно;
мотор в режиме ХХ работает более стабильно, перестаёт «плавать»;
увеличивается мощность светового потока головных фар, что сказывается на повышении безопасности движения ТС в тёмное время суток;
после разминусовки, как правило, исчезают вибрации в салоне, передающиеся от двигателя, после включения наиболее мощных потребителей электроэнергии.

Основные цели разминусовки

Многие автовладельцы наверняка неоднократно наблюдали такое явление, как «проседание» бортовой электросети в моменты её наибольшей загрузки, при одновременном подключении нескольких требовательных к потребляемому току приборов (например, климатической системы, мультимедийного центра, электроподогрева сидений). Такие кратковременные сбои таят в себе немало неприятных сюрпризов, вплоть до выхода из строя бортового компьютера.

Но они могут наблюдаться и без видимых и очевидных причин, ухудшая работу силового агрегата, датчиков, системы зажигания, сервоприводов и того же электронного бока управления. Подобные провалы обычно происходят из-за ослабления крепления штатной массы, в случае окисления или разрушения контактов. Стабильность функционирования бортовой электросети в этом случае будет нарушена.

Исправить ситуацию поможет разминусовка двигателя, которая в данном случае окажется тем дополнительным приспособлением, которое в случае проблем с основным возьмёт на себя роль штатного минуса. Как правило, на такой шаг вынуждены идти владельцы откровенно старых авто, кузов которых находится в далёком от идеального состояния.

Вторая причина, зачем нужна разминусовка двигателя, хотя и звучит как более экзотичная, на самом деле тоже вполне рациональны: её выполняют апологеты тюнинга силового агрегата. По их мнению, наличие дополнительной массы позволяет снизить нагрузку с бортовой электросети, распределяя её более равномерно по сравнению с применением единственной штатной массы.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора – к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Как самому сделать разминусовку мотора

минус генератора;
масса от стартера;
минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
масса коробки передач (при наличии АКПП);
минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Вообщем, в машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.

Изначальное напряжение,

когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)

Итак, нам понадобится:

толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента

Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки

Далее, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и прикручиваем его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту около бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту, который держит фару, да без разницы куда)

Следующий шаг — подсоединение дополнительной массы к аккумулятору.

На минусовой клемме аккумулятора, находится тонкий черный провод (у меня на нем даже ярлык какой-то заводской был). Откручиваем этот провод с клеммы, под него засовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего закручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем с массы( с крыла) провод, протираем тряпкой гайку, клемму этого провода, и шайбу. Прикручиваем самодельной провод и сверху него заводской. Т.е всего у нас. получилось два провода идущие на массу с АКБ. Заводской по желанию можно снять.

Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить «Трёхуровневый регулятор напряжения».

Цена вопроса: 14 ₽

Lada 4×4 3D : ❋ Мазюня ❋ › Logbook › А чем мы хуже япошек?! [Разминусовка своими руками]

Итак, уволившись с бывшей своей работы (очень кстати ужасной), я думал, что буду заниматься машиной каждый день, что сделаю из неё конфетку и всё у меня будет хорошо =) Ребят, жисть реально обламывает)))) На самом деле, конечно, у меня появилось побольше времени на свои личные дела, но и хлопот появилось тоже больше, т.к. на мне теперь воспитание (а так же кормёшка, выгул, развлекаловка, стирка, отчасти готовка и ещё куча всякой бытовухи) своего отпрыска.

Но несмотря на всю свою домохозяйскую занятость, я всё таки выделяю время на свою машинку.Давно хотел заморочиться с улучшением массы автомобиля (не той массы, что в силе тяжести, естественно), а именно разнесения хорошего минуса по кузову и основным токопотребляющим агрегатам.Для чего всё это нужно? Да просто большинство проблем электроники в наших машинах связано именно с плохой массой, когда болты ржавеют, контакт пропадает или просто становится плавающим. Одним словом — жопа это, если серьёзно.Вот для начала и заморочился я с разминусовкой. По отзывам владельцев такой приблуды машину после установки прямо таки не узнать — ровнее работает, меньше жрёт, быстрее едет, светит лучше, да и вообще сам Огент007 позавидовал бы такой тачиле с подобным девайсом. Не зря же на японцах с завода масса разнесена.

Само собой во всю эту вундервафлю я не поверил, но счёл штукой полезной.Запросил у бати на работе выделить мне 5 метров (шоб уж наверняка))))) медной оплётки и медную плашку под разводку клемм.

Сгонял в ближайший магазин электротоваров и прикупил 6 (на всякий пожарный) клемм JG-10 медных, лужёных, под опрессовку.Далее прикинул примерную длинну наших проводов и нарезал оплётки. Один из концов получившегося проводка зачищаем, скручиваем и тщательно пролуживаем. Запихиваем в нашу клемму, поджимаем пасатижами (но удобней кусачками, главное не переусердствовать), заливаем полость клеммы оловом и снова обжимаем, пока горячее. Потом для кошерности можно и облудить вместе с клеммой.

Увеличение рабочего объёма

Именно этот показатель стесняются приводить владельцы малолитражек, когда их расспрашивают о характеристиках автомобиля. Что ж, увеличение объёма камеры сгорания – пожалуй, самый радикальный способ сделать свою машину более приёмистой и динамичной.

Известно, что в понятие «объём двигателя» входит несколько взаимосвязанных характеристик: на сколько перемещается поршень, каковы количество и диаметр цилиндров. Но поскольку конструктивно изменение числа цилиндров невозможно даже теоретически, остаётся воздействие на два других вышеназванных параметра.

Увеличение диаметра цилиндров в принципе возможно, но поскольку они двигаются в камерах, рассчитанных именно на заводские размеры, потребуется расточка на соответствующую величину блока цилиндров. Если БЦ выполнен из чугуна, новые поршни большего размера должны подвергнуться дополнительной обработке, заключающейся в нанесении на стенки поршней микронеровностей, служащих для удержания масляной плёнки. Не стоит говорить, что в гаражных условиях подобные работы выполнить практически невозможно.

Если же блок цилиндров произведён из алюминия и оснащён мокрыми вставными гильзами, задача намного упрощается. В этом случае расточка не требуется – достаточно поменять гильзы на изделия нужного диаметра, приобретя их в любом автомагазине.

Второй способ добиться требуемых результатов – изменить в большую сторону ход поршня. Конструктивно сделать это можно за счёт использования коленвала с другой геометрией (увеличенным на определённую величину радиусом кривошипа). Выбор подходящего коленвала тоже не доставит проблем – в продаже имеется немалое количество изделий, предназначенных для установки на разные типы и модификации силовых агрегатов, включая форсированные.

Безусловно, увеличение мощности двигателя при использовании такого радикального метода будет достаточно ощутимым. Но не стоит забывать, что эта характеристика автомобиля тесно связана с другими параметрами (в частности, с крутящим моментом и величиной оборотов коленвала). Фактически увеличение хода поршня означает, что наибольшая величина крутящего момента развивается при минимальном значении оборотов вращения коленвала.

Если говорить о конкретных цифрах, то увеличение хода поршня/диаметра цилиндров обеспечивает прирост мощности на величину порядка 10%, при этом работа двигателя на всех режимах станет заметно ровнее.

Среди недостатков способа стоит отметить следующие:

увеличенный расход горючего (примерно на те же проценты);
дороговизна самой процедуры;
в некоторых случаях возникает необходимость в изменении конструкции сцепления, для корректной работы ЭБУ потребуется и соответствующая перепрошивка;
в таких случаях использование некачественного масла и топлива крайне нежелательно;
ресурс мотора уменьшится из-за снижения толщины стенок цилиндров.

Дополнительная масса: преимущества

экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
силовая установка лучше откликается на педаль газа;
мотор отдает больше мощности;
аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Габаритные огни

Например, схема электрическая Лада Приора универсал имеет функцию как автоматического, так и ручного включения габаритных огней. Само включение происходит после поворота ручки габаритных огней и фар на приборной панели. Срабатывает контакт, включаются огни.

В схеме стоят предохранители, которые служат для защиты от перенапряжений и замыканий. Питание подается на лампу, расположенную на приборной панели. Для регулировки яркости огней применяется специальный регулятор, расположенный на модуле управления освещением.

Схема фар Приоры отличается от иных автомобилей. Схема электрическая ВАЗ Приора содержит датчик освещения, а также блок управления освещением. После включения зажигания и кнопки управления освещением срабатывает электронный блок, отвечающий за управление освещением.

Если освещенности не достаточно на улице, то на блок поступает сигнал от датчика, который расположен на лобовом стекле. Там же находится и датчик дождя. После получения подобного сигнала электронный блок управления подает питание на катушку электромагнитного реле. Подается питание на фары.